Дождевую воду используют из-за ее близости к “дистиллированной”, соли различных металлов не только портят цвет воска, взаимодействуя с входящими в состав воска органическими кислотами, но и являются эмульгаторами. Именно поэтому пишут, что нельзя перерабатывать воск в железной посуде, в такой посуде воск будет пористый и серого цвета, исправить сложно. В колодцах бывает разная вода и иногда совершенно приемлемая, у меня вода из скважины содержит много железа, я пользуюсь дождевой или снеговой. Кстати, пригодность воды легко определить. Надо её налить немного в посудинку, бросить кусок воска и на огонь до кипения. Если вода пригодна, то воск, расплавившись, покроет воду ровной пленкой, и кипящая под ним вода будет прорываться в одном- двух местах “бьющими ключами” сквозь эту пленку (кипение должно быть умеренным). Если непригодна, то вся пленка воска будет рваная, особенно хорошо это видно в стеклянной посуде, сбоку на просвет, в хорошей воде граница “кипящая вода-расплавленный воск” четко выражена, в плохой резкой границы нет, она размыта.
В качестве посуды под воск идут сковородки разного размера. Когда остынет полностью, немного нагреваю, чтобы отделить слиток от сковороды, потому как пристает к краям, и сразу слиток отмываю под горячей водой от мусора, с тыльной стороны слитка. Продукт готов к длительному хранению.
Там не только мусор, но и много гидратированного воска, лучше это дело пропустить через солнечную воскотопку, воск дегидратируется тогда.
Еще раз предлагаю обсудить тему электровоскотопки на полную рамку. Дело в том, что очистка рамок от сотов – процесс, отнимающий много времени.
У меня пасека 20 ульев. Это примерно 400 полных рамок, из них, желательно, обновить за сезон половину. Если в среднем на рамку тратить по 10-15 минут, включая очистку от воска и натягива-ние проволоки, то общее количество часов, потраченных на это, составит 50. Это очень много. Я сделал электровоскотопку, в которую входят сразу 5 рамок целиком. Недавно ее испытал – полу-чилось очень неплохо. За 5 минут я обработал 5 рамок. Рамки достал из воскотопки чистые, пропаренные, неповрежденными ножом планками и проволокой. В нашем пчеловодном магазине продают воскотопки в виде цилиндров, может воск они и плавят, но время на очистку рамок и натягивание проволоки приходится тратить.
Две емкости из нержавейки – внешняя и внутренняя. Стандартный электронагреватель в нижней части внешней емкости. Внутренняя емкость сделана так, чтобы входила стандартная рамка, ну как пасечный ящик с отверстиями по бокам, чтобы пар из внешней проходил до рамок и так далее.
Во внутренней емкости и внешней емкости внизу (в дне) с краю, противоположного от тэна, приварены трубки вертикально так, что при совмещении емкостей они тоже совмещаются (папа-мама). Внешняя емкость на 14 см по высоте больше внутренней, чтобы наливать воду. Герметизации между трубками не нужно, так как все вытекает в подставленную посуду. Трубки в воде и все время прогреваются – пробок из воска не образуется. Во внутренней емкости установлена сетка, мерва отделяется от рамок и падает на сетку (3×3 или 2×2 мм), воск капает вниз. Небольшой наклон воскотопки обеспечивает вытекание воска из внутренней ёмкости.
Воск в центре слитка лопается из-за того, что имеет высокий коэффициент теплового расши-рения и сильно уменьшает свой объём при остывании. Собственно рвут его внутренние напряжения.
Уменьшить градиент этих напряжений можно за счёт более медленного остывания (утеплить сосуд) или за счёт отливки воска в высоком сосуде небольшого диаметра (так чтобы высота слитка в несколько раз превышала диаметр), при этом способе отливки скорость охлаждения выше (за счёт большей поверхности), а градиент напряжений поверхность-сердцевина меньше. Но не у всех есть такой сосуд. Ещё можно воск “намораживать”.
Как еще один вариант, использовать в качестве формы, куда сливаете воск, посуду с гладки-ми стенами, чтобы воск не прилипал к ним. Лично я использую алюминиевые прямоугольные формы. Воск от стенок отлипает и не трескается.
Та серая масса, что протекла через капрон и собралась на дне воскового круга – по всей ви-димости, вообще не мерва. Это больше похоже на эмульгированный воск с примесями перги. Что такое мерва? В первую очередь это остатки коконов. Экскременты и перга тоже присутствуют в мерве, но их значительно меньше. Вряд ли вы смогли так измельчить коконы, что они смогли процедиться через капрон. Наверняка вы знаете, что остатки перги и соли жёсткости в воде, используемой для перетопки суши, приводят к тому, что часть воска превращается в устойчивую эмульсию. Так как такая эмульсия имеет плотность больше, чем воск, но меньше, чем вода, то и собирается она с нижней стороны воскового блина. Попробуйте отдельно перетопить эту серую массу без воды, насухо, чтобы разложить эту эмульсию. Сначала она будет пениться, пока из неё испаряется вода, потом расплавится и превратится в воск. Скорее всего, он не будет идеально жёлтым, то всё равно вполне пригодным. В следующий раз используйте только мягкую воду, удаляйте пергу.
Иногда бывает, что воск плохо разделяется с водой и какими-то крупицами. Тогда второй раз перетапливаю без воды в водяной бане.
Из трех капроновых колготок отрезаны части, куда помещается мягкая часть женского тела. Вставляются друг в друга, низ завязывается, а верх резинкой закрепляется на загрузочной емкости соковарки. Загружается сушь, не важно – старая, новая отбракованная, разницы нет, закрывается крышкой и варится 3-4 часа. Стекающий воск получается чистый и в дополнительной очистке не нуждается.
Из справочника Прыймака Г.М.: “В деревянную емкость заливают кипяток в пять раз больше количества отбеливаемого воска, и добавляют растопленный воск. В зависимости от степени за-грязненности воска – на 100 – 120кг воска в несколько приемов додают 50 – 300мл концентриро-ванной серной кислоты, каждый раз, тщательно размешивая деревянной мешалкой. После вли-вания последней порции кислоты, емкость укутаю для медленного охлаждения (не менее 5 часов)”.
Сухой перетопкой (без добавки воды) можно разбить эмульсию вода-воск (та самая серая пена, что собирается под слитком), но осветлить уж точно не получится.
Сухая перетопка – это значит нагрев воска без добавления воды. И не паром, а прямым на-гревом. Нагревать воск при этом выше 100-1050С нет смысла, надо только выпарить воду из эмульсии. Нагрев, даже длительный, при такой температуре не оказывает на воск заметного влияния.
Кстати, при перетопке паром соли жёсткости действительно в воск не попадают, но эмульгаторы (поверхностно-активные вещества) в воске могут быть и другие – те же остатки перги и прополиса, соединяясь с дистиллированной водой, они образуют на поверхности мелких частиц воска гидрофильную оболочку, препятствующую сплавлению этих частиц.
Я обычно сухую перетопку делаю на газовой плите, газовая горелка в отличие от электрической позволяет более плавно и быстро регулировать подводимую мощность. Так как при разложении эмульсии вода собирается мелкими каплями на дне сосуда, то при нагреве до 1000С она начинает в виде паровых пузырьков подниматься вверх. Поэтому нагревать нужно осторожно, обязательно контролируя процесс. Чтобы выброс пара не стал слишком бурным. От возможных восковых брызг ёмкость сосуда я прикрываю мелкой металлической сеткой (можно металлическим ситом). Прекращение выделения пузырьков пара служит сигналом, что вода выпарилась. Я продолжаю нагревать малым огнём ещё несколько минут, и заканчиваю перетопку как обычно.
Полезно иметь небольшой запас мервы для подкладывания в дымарь при осмотре особо злобных семей. Столовая ложка мервы в дымаре вместе с трухой действует на психику пчел весьма угнетающе. Весь их воинственный дух враз пропадает.
“При контакте жидкого (расплавленного) воска с водой, их перемешивании и механическом дроблении образуются эмульсии: воды в воске и воска в воде. Вид эмульсий, их устойчивость и возможность образования зависят от характера загрязняющих восковое сырье примесей и их количества.
По внешнему виду эмульсию воды в воске нельзя отличить от обыкновенного воска. Она получается от эмульгатора – солей жирных кислот с одновалентными металлами – калием (К+), натри-ем(N+) и т.д. Содержание эмульгированой воды в воске определяет его влажность.
Эмульсия воска в воде образуется от эмульгатора с двухвалентными металлами – кальцием (Са++), магнием (Мg++) и т.д. В этом случае воск приобретает неоднородную структуру, превращаясь в крупитчатую или пергообразную массу. Чаще всего эта форма эмульсии серого цвета собирается в виде отстоя на нижней поверхности восковых кругов.
Использование жесткой (колодезной), содержащей много минеральных солей воды приводит к образованию известкового воскового мыла, служащего эмульгатором, из-за чего воск превраща-ется в рыхлую пористую массу серого цвета.
Эмульгированную воду можно удалить нагреванием воска сухим методом до 1000С (окончание процесса удаления воды определяется по исчезновению пены с поверхности воска)”.
Качество и цвет воска зависит от степени его загрязнения невосковыми примесями, входящими в состав воскового сырья или образующимися в процессе его получения: песком, кусочками почвы, коконов, частей тел пчелы, экскрементов пчел, пигментами пыльцы и перги, меда, прополиса, смолами….
При переработке сухим методом (солнечная воскотопка) в воск попадают растворимые в нем растительные смолы и пигменты меда, прополиса, пыльцы.
При влажном способе получения воска в него попадает больше загрязняющих примесей, что связано с переходом их части в коллоидно-химическое состояние и образованием новых поверхностно-активных веществ, увеличивающих загрязнение.
“Сотовое хозяйство” Н.М.Кокорев.
Расскажу о своём подходе к переработке воскового сырья.
Я пробовал разные способы получения воска (даже использовал стиральную машину по её прямому назначению), но все они имеют одни и те же недостатки. Это большая трудоёмкость и энергоёмкость. Особенно эти недостатки усиливаются от переработки чёрных сотов. А чем моложе соты, тем меньше проблем. Качество воска при этом существенно улучшается, а выход – увеличивается.
Руководящий принцип – соты, в которых выводился расплод один год, не должны переходить на следующий год.
Во время весенней ревизии эти соты я помечаю канцелярскими кнопками, чтобы потом при осмотрах сначала заменять их на светло-коричневую и светлую сушь, а потом и на вощину.
Сушь помногу не коплю. Как только накопится мешок, сначала деревянным тяжёлым пестиком превращаю её в «мусор», затем этот «мусор» высыпаю в эмалированный бак и заливаю горячей водой. Сутки вымачиваю. Затем процедура замочки повторяется. При второй замочке вода становится намного светлее. Воск перетапливаю с использованием соковарки.
При таком подходе к переработке воскового сырья необходимо, прежде чем отправить соты на перетопку, скормить имеющийся в них корм. Ранней весной я часто для этой цели применяю метод Блинова. Соты, прогретые в доме и с распечатанным мёдом вставляю в расплодную часть гнезда при его расширении. Большая часть сотов удаляется тогда, когда все они находятся во втором корпусе, куда вход матке запрещён. После выхода расплода корпус заменяется двумя магазинами. Гнездовая сушь, освобождённая от мёда и перги идёт в перетопку.
Остаётся часть рамок с кормом на случай плохой погоды, которые в дальнейшем удаляются из ульев при подготовке к главному взятку. Мёд из этих рамок можно и откачать, а участки с пер-гой вырезать для собственного употребления. Таким образом, рамки с прошлогодним мёдом и пергой не попадают во вторую (может и в третью) зимовку.
Ded 77 на своём сайте «Пчёлы, цветы и здоровье» рассказывает о массовой гибели пчёл в Ярославской области в 2007 году. Моя пасека находится примерно в 20 км (по карте) от того места, где эти события произошли, но я не потерял ни одной семьи в том году. Возможно, постоянная замена гнезда на светлую сушь и вощину отвела моих пчёл от такой напасти?
У нас Вы можете купить ульи Дадана или Рута
