Традиционно для вытопки воска используют энергию горячей воды, пара или солнца. В последнее время больше применяют прямой электронагрев сопротивлением: электрический ток протекает между электродами через обрабатываемую среду с ионной проводимостью. Таким образом тепло выделяется непосредственно в объеме нагреваемой среды. При этом значительно экономится энергия (КПД 98%), а процесс вытопки воска становится пожаробезопасным. Если по каким-либо причинам при выполнении этой работы полностью выкипает вся вода, то ток между электродами сначала уменьшается, а затем прекращается и нагрев останавливается. Однако необходимо уделять особое внимание технике электробезопасности.
Для эксперимента выбрал несколько рамок с черными, темно-коричневыми и светло-коричневыми сотами. Порции воскового сырья после взвешивания вытапливал разными способами: при помощи электрического тока в емкости из диэлектрика (закрепил титановые электроды у противоположных ее стенок и подводил к ним переменный ток напряжением 220, 380 В и постоянный — 110, 500 В), а также разваривал в воде на электрической плитке, а затем отжимал воск через марлю и снова взвешивал. Выход продукта при всех способах переработки воскового сырья был примерно одинаковым, но изменялся в зависимости от цвета сотов. Средний выход воска из черных, коричневых и светло-коричневых сотов был соответственно равен 45,1; 49,3 и 66,7%. Выход воска из забруса и светлых сотов после вытапливания на электрической плитке составил 93,3%.
Исходя из высокого КПД, пожаробезопасности и простоты электродного нагревателя можно по-другому подойти к конструированию воскотопок. Они смогут, например, в одной конструкции совмещать и разваривание, и отжим.
И.Г.РУТКОВСКИЙ
Предельная простота конструкции и не менее предельная простота обращения с ней — отличительные качества применяемой мною водяной воскотопки. Использую 10 л эмалированное ведро и 5 л эмалированную кастрюлю для отстаивания воска, а также марлевый фильтр 60×60 см.
Два угла марли связываю двойным узлом под ручкой кастрюли. Потом, обтянув марлей верх и часть стенок, связываю два других угла под второй ручкой. Образуется марлевый фильтр с ручками. Он легко снимается, плотно облегает верхнюю часть стенок и провисает конусом внутрь кастрюли, не касаясь дна.
Наливаю в эмалированное ведро 1 л воды, заполняю его на ⅔ восковым сырьем и ставлю на газовую плиту. Перетопка и разваривание воскового сырья занимают не более 45 мин. Если расплавленного воска окажется меньше, чем полведра, добавляю сырье, доводя его объем в расплавленном состоянии до половины объема ведра.
Об окончании плавления и разваривания сырья свидетельствует обильное образование пены. Убавив огонь, оставляю ведро на плите еще на 5–10 мин, наблюдая за интенсивностью пенообразования.
Расплавленное содержимое ведра через марлевый фильтр переливаю в кастрюлю-отстойник. Снимаю ручки фильтра с ручек кастрюли, а затем вместе с содержимым поднимаю его на 20–30 см над кастрюлей. Поочередно приподнимаю то правую, то левую сторону фильтра на 10–15 см, одновременно опуская на столько же противоположную. Не допускаю, чтобы расплавленное сырье попадало в кастрюлю через край фильтра. Это продолжается 10–15 мин (в зависимости от температуры окружающего воздуха), пока весь воск не перельется в кастрюлю, а мерва в фильтре приобретет шарообразную форму.
Получение из сырья 2-3 кг слитка занимает около одного часа. После этого кастрюлю-отстойник с воском ставлю на ровную горизонтальную поверхность и накрываю крышкой. Примерно через сутки сливаю воду и достаю слиток. Промываю его холодной водой из-под крана, основание очищаю от осадка жесткой щеткой. После просушки слитка на открытом воздухе оборачиваю его полиэтиленовой пленкой и убираю на хранение.
Марлевый фильтр использую многократно. После каждого применения очищаю его от осадка, промываю в холодной воде из-под крана и просушиваю на открытом воздухе.
М.К.ДОЛИНИН
За много лет занятия пчеловодством использовал разные воскотопки и убедился, что все они сложной конструкции, дорого стоят и малопроизводительны. Перерабатываю восковое сырье с помощью обычной хозяйственной утвари на кочевой пасеке, где много сухого дерева. Применяю метод разваривания воскового сырья в кипящей воде. Для этого использую оцинкованные ведра, кастрюли (из нержавеющей стали, алюминия или эмалированные, объемом до трех ведер), цедилку с мелкой сеткой (глубокая цедилка для меда или самодельная) и деревянную мялку.
Штырь 1 (рис.) с приваренной к нему перекладиной и упорами забиваю в землю. В ведра 2 наливаю по 2 л воды, добавляю до полного объема сырье. Ведра вешаю на перекладину между упорами так, чтобы они находились над огнем, и развариваю их содержимое, периодически помешивая палкой. Затем, надев рукавицы, выливаю расплавленное сырье в цедилку 3, установленную на кастрюле 4. Горячий воск разминаю мялкой 5, и он процеживается в кастрюлю. Мерву раскладываю на пленке. Процесс повторяю до тех пор, пока наполнится кастрюля или закончится сырье. Кастрюлю с расплавленным воском оставляю на углях костра.
Застывший воск вытаскиваю из емкости и очищаю нижнюю его часть от мусора.
Когда накопится достаточное количество воска, приступаю к вторичной перетопке. В ведро наливаю 1,5–2 л воды, желательно дождевой или речной, разогреваю и расплавляю в ней воск, а затем процеживаю его через мешковину. При необходимости добавляю для осветления концентрированную серную кислоту (аккумуляторную), перекись водорода или бихромат калия (любой из этих компонентов добавляю по нескольку раз, пока не получу желаемого результата), помешивая деревянной палкой.
Ведро в течение 3 ч держу на огне. За это время в кипящей воде воск стерилизуется. Далее разливаю его в высокую посуду с небольшим количеством кипятка, ставлю на прогоревшие угли и дополнительно утепляю. Когда воск остынет, вынимаю круги из посуды и удаляю снизу слой примеси. Просушенную мерву сдаю на воскоперерабатывающий завод.
Е.А.КОРАБЛЕВ
Воск и вытопки
Получение воска из сотов – весьма трудоемкая работа, независимо от того, какой пользуешься воскотопкой. Я отпилил от алюминиевой фляги коническую часть и приклепал две ручки. В дне алюминиевой кастрюли, которая помещается в полученную емкость, просверлил отверстия, вместо крышки для нее вырезал сетку, а также прикрепил груз – толстую металлическую пластину. Вот и все оборудование.
В емкость наливаю водопроводную воду до половины, погружаю восковое сырье и устанавливаю ее на газовую плиту. После того как соты расплавятся, накрываю крышкой, хорошо утепляю и оставляю в теплом помещении. За ночь содержимое емкости расслаивается: сверху – воск с мервой, снизу – до 70% мервы без воска, которую отделяю и использую для подкормки растений. Остальное расплавляю повторно, в осадок выпадет еще 20-25% мервы. Полученный воск с небольшим содержанием примесей помещаю в кастрюлю, которую накрываю сеткой и опускаю на дно емкости с водой.Воск при нагревании расплавляется и через сетку всплывает на поверхность, в кастрюле остается мерва. Воск получается первосортный, затраты времени небольшие и нет проблем с реализацией вытопок.
Д.К. РУБАН
Домашняя воскотопка
Обыкновенную эмалированную или алюминиевую кастрюлю либо ведро заполняю восковым сырьем, уплотняю и заливаю водой. Сверху кладу круглую металлическую пластину (груз), соответствующую диаметру емкости. Ее толщина 30 мм, масса – 6 кг. В пластине просверлены двадцать отверстий диаметром 10 мм. В центральное отверстие вставлен стержень толщиной 3-4 мм и длиной 250-300 мм с загнутыми под прямым углом концами для удаления охлажденного круга воска и самого груза из емкости. Восковая масса разваривается на газовой или электрической плите либо печке от 30 мин до 2 ч в зависимости от качества сырья (чем старше соты, тем дольше).
Чтобы в воск не попадали посторонние легкие примеси, под грузом с нижней стороны размещается мелкая металлическая сетка с напуском по краям и стенкам. Размер ячеек 2×2, 3×2 мм. Кроме этого под сеткой находится один-два слоя марли.
После охлаждения с нижней стороны воскового круга срезаю темный осадок посторонних примесей, которые можно вторично перетапливать на солнечной воскотопке. Не откладывая, тут же удаляю спрессованную мерву, которая плотно прилипает ко дну и к стенкам кастрюли или ведра.
После охлаждения воска воду из емкости можно разбавить чистой и использовать для полива, так как она содержит вещества полезные почве и растениям. Пластину покрасил грунтовой краской, выдерживающей 200°С.
В.С.СОРОКИН
Вытопка воска первого сорта
Для вытопки желтого воска первого сорта по моему способу нужно иметь эмалированное ведро, две крышки разного размера, кусок марли и деревянную лопаточку.
Складываю в ведро восковое сырье, наливаю воду, чтобы она на 4 см не доходила до края, закрываю большой крышкой, на которую кладу груз (1-2 кг). Ставлю ведро на сильный огонь газовой плиты. Примерно через час перемешиваю лопаточкой содержимое, снова закрываю, убавляю огонь и оставляю кипеть 6-7 ч. Потом выключаю газ и оставляю закрытое ведро на ночь. Утром выливаю воду, вынимаю круг воска и кладу на один слой новой марли. Вытопки сортирую – те на которых не осталось воска, отправляю на сушку. Вытопки с капельками остывшего воска высыпаю на круг и накрываю крышкой меньшего диаметра, над которой завязываю концы марли. Получается упаковка, которую за узлы марли переношу в ведро с 1,5-2 л воды. Накрываю его большой крышкой и ставлю на огонь на два часа. В ведре создается пар, растапливающий воск, и тот, отфильтровываясь через марлю, вытекает из упаковки, которая висит под маленькой крышкой, не опускающейся в ведро глубже 3-4 см от края. Подняв за узлы малую крышку, проверяю, если из марли не капает, выключаю плиту, снимаю ведро и ставлю на подставку остывать. Пробовал осаждать вытопки железной сеткой – воск получается серый.
У меня есть заводская воскотопка, но она занимает всю плиту, а ведро – одну горелку. Да и воска получается больше.
С.К.КОЛЕВАТОВ
Перетопка воска
Поделюсь своим опытом по переработке воскового сырья. Я пользуюсь промышленной паровоскотопкой (правда, переделанной на электропаровоскотопку).
Посуду применяю только из нержавеющей стали, и реже алюминиевую. Сырье для перетопки не сортирую и не вымачиваю. Воду в воскотопку заливаю речную. Собираю расплавленный воск в специальное нержавеющее ведро, которое затем ставлю в воскотопку для повторного плавления. Горячий воск процеживаю через капроновый чулок или нержавеющую сетку. При необходимости добавляю для осветления серную кислоту, перекись водорода или бихромат калия согласно рекомендациям литературы. Воск двое суток находится в тридцатилитровом солдатском термосе. Затем очищаю воск от сора, и он готов к сдаче.
Дальнейшая переработка мервы в домашних условиях не целесообразна, так как для разваривания острым паром с последующим прессованием необходимо иметь соответствующее оборудование, а экстракция мервы в бензине чрезвычайно пожароопасна.
С.В.КАЛАШНИКОВ
Как я перетапливаю восковое сырье
Уже много лет для перетапливания воскового сырья использую пасечный воскопресс. Для разваривания суши в трехведерную алюминиевую кастрюлю наливаю 5—6 л кипяченой воды и ставлю на горящую конфорку газовой плиты. По мере нагрева кладу в емкость сушь (в холодную воду ее опускать нельзя: может пригореть), затем доливаю воду, периодически перемешивая все ковшом.
Воскопресс помещаю в бак кустарного изготовления (высотой и диаметром 450 мм) из нержавеющей стали, в который наливаю немного горячей воды. При необходимости на воскопресс устанавливаю магазинную надставку от десятирамочного улья — объем емкости увеличивается. Бак ставлю на электроплитку. Под нее кладу лист плоского шифера, а под края бака — кирпичи, чтобы дно находилось на одном уровне с плиткой. Решетку воскопресса укладываю так, чтобы торцы ее нижних планок находились перпендикулярно сливу, иначе воск застревает. Между рейками воскопресса вставляю металлический стержень из проволоки диаметром 5 мм и длиной 430 мм, к концу которого прицепляю, не завязывая мешок, распластав его нижнюю половину по решетке. Рукой оттягиваю верхний край мешка, вливаю в него 2-3 л разваренной суши и накрываю верхней половиной мешка. Горячая масса, ограниченная мешковиной и стенками пресса, равномерно распределяется над решеткой. В месте излома ткани образуется «замок», поэтому нет необходимости завязывать мешок. Сверху на мешок кладу вторую решетку, под которой оказываются три слоя мешковины, сдерживающие ее забивание. Начинаю прессовать.
После прессовки верхнюю решетку вытаскиваю самодельным крючком (у катка для наващивания вощины срезал шпору). Мешок подцепляю крючком и переношу на противень для остывания, а сам приступаю к прессованию следующей партии сырья. Пока из второго мешка вытекает воск, освобождаю от вытопок первый и заменяю им второй мешок. Вычерпав из кастрюли сырье, заполняю ее вновь и разогреваю.
По окончании перетапливания отключаю плитку, вынимаю воскопресс из бака и разбираю. Пчеловодной лопаточкой очищаю от воска сливные отверстия и стенки пресса. Тупым концом крючка выдавливаю застрявший воск из решеток.
Полученный после перетопки воск разогреваю и процеживаю его через частую сетку, уложенную в дуршлаг, и разливаю ковшом в миски с водой. Затем ставлю их на огонь и кипячу несколько минут, потом помещаю их одну на другую и укутываю.
За рабочий день натапливаю до 18 кг воска, высохших вытопок — 6 кг. Считается, что вес вытопок равен весу воска и в них содержится его до 40% (видимо, в моих вытопках остаются только следы воска).
Теперь расскажу о том, как я получаю восковое сырье. После обсушки соскабливаю с магазинных рамок наросты воска. Пасечным ножом срезаю ячейки сота так, чтобы толщина суши внизу рамки была 10-15 мм. Это сырье вместе с забрусом перетапливаю отдельно: развариваю в кастрюле и непрерывно фильтрую через один мешок. Как-то за день натопил 32 кг желтого воска без примесей.
Вновь отстроенные соты вырезаю не только из строительных рамок, но и удаляю из подрамочного пространства. С помощью бипина мне удалось избавиться от варроатоза, и подрамочные сетки я не использую. Увеличенное пространство между дном и нижними планками рамок пчелы застраивают трутневыми сотами. В минувшем сезоне вырезал их 2— 3 раза, хотя сверху основного гнезда стояло по два магазина с вощиной.
Интересно, что я при откачке меда в подрамочное пространство не заглядывал, а потом оказалось, что в некоторых семьях оно было заполнено трутневыми сотами с запечатанным медом. В одной семье этот мед (более 12 кг) я выложил на холстик поверх магазина. Через неделю поврежденные трутневые соты в подрамочном пространстве были отстроены вновь и меда в них оказалось больше, чем в магазине.
Значительную часть воска получаю за счет выбраковки как магазинных, так и гнездовых сотовых рамок. Для этого создаю запас вновь отстроенных гнездовых сотов. Среди пчеловодов бытует мнение, что постановка вощины во время главного взятка отвлекает пчел от медосбора. Однако в это время молодые пчелы обильно кормятся медом и пыльцой, что улучшает выделение воска. Поэтому надо обеспечить своих подопечных не только свободными сотами для складывания меда, но и вощиной для употребления выделяющего воска в дело.
А.А.ВЕДЕНЕЕВ
Водяные воскотопки-прессы
Предлагаю пчеловодам два варианта воскотопки-пресса своей конструкции.
Обычная молочная фляга со срезанным верхом, два деревянных щитка — верхний и нижний, сетка с ячейкой 0,3-0,5 мм (желательно из нержавейки). Груз сверху около 16 кг. Работает просто: поставил на плиту в бане и забыл. На другой день снимаю сверху воск, а снизу — вытопки. Выход воска максимально возможный.
Бак из утолщенного листа алюминия или нержавейки. Сверху плотная герметичная крышка с одним или двумя грузовыми клапанами (по типу применяемых в скороварке), грузовой фланец из нержавейки.
М.П.ПЕТРОВ
Простая воскотопка
Беру бак емкостью восемь ведер. Сначала на дно кладу шестигранную крестовину, а на нее металлическую решетку (ячейка 2×2 мм). Ее края не должны доходить до стенки бака на 2 мм, чтобы можно было свободно решетку вытаскивать. Укладываю в бак 20 кг суши, сверху кладу еще одну решетку, а на нее — еще одну крестовину и груз (7 кг), наливаю два ведра воды. Ставлю бак на большой таган: высотой 20 см на четырех ножках. Развожу костер. Кипячу сырье в течение часа или чуть больше или меньше в зависимости от качества суши. Весь воск всплывает на верх, а между верхней и нижней решетками остается мерва. (Она получается очень мелкой.)
В.И.БОБРОВ
