“Полярниками” без особой натяжки называю семьи, которые у меня уже пять зим проводили под открытым небом. Резкоконтинентальный климат в сочетании с малоснежьем не дают шансов гарантированно зимовать вне зимовников, если семьи готовить по общепринятой схеме. Безоблётный период у нас в Забайкалье ровно полгода с небольшими отклонениями по годам. Морозы ниже -30 в течение полутора месяцев и отсутствие оттепелей, при которых лёд, образовавшийся на рамках рядом с сидящими пчёлами, не может оттаивать и стекать с них, почти не оставляют шансов выжить им в таком ледяном сосуде. В таких условиях даже многие мелочи приобретают большое значение. Поэтому методом проб, сравнения и анализа результатов я пришёл к следующей схеме компоновки, состоящей из утепленного пенопластом улья с увеличенным подрамочным пространством, непроницаемого сверху воздушного колокола, плёночной защиты стенок, воздушных карманов для сбора льда и верхнего (аварийного) запаса мёда.
Начну с того, что моя пасека оснащена термосными корпусами на рамку 435х300. Утеплением служит пенопласт толщиной 47 мм, заложенный между внутренней фанерной обшивкой стенки и наружной из ДВП.
Во-первых, для зимовки на улице не все семьи годятся. Это для всех не секрет, но я выяснил, что самые главные параметры это сила семьи (не менее 2 кг), сухая печатка (гарантия от поноса), запас корма на восьми рамках не менее 18 кг (лучше 20) и очень желательно, чтобы матка была надёжная (молодая и уже поработавшая в этой семье). Объяснять более подробно я не буду – думаю и так ясно, что все эти условия и вычитаны и вычислены неоднократно мною.
Во-вторых, для зимовки выбираю корпуса из более позднего изготовления, поскольку в них для утепления использовался только упаковочный пенопласт плотностью 15 кг/куб.м, и у них более тонкие верхние и нижние бруски обвязки. Такие корпуса теплее. Под них для создания высокого подрамочного пространства я использую любые корпуса и высокие донья, главное чтобы до дна от нижних брусков рамок было не меньше 200 мм.
В-третьих, до начала подготовки выбираю всегда в полтора раза больше кандидатов из подходящих под названные параметры семей, чтобы впоследствии была возможность оставить наилучшим образом подготовившиеся к серьёзному испытанию забайкальским морозами.
Поскольку на воле пчелосемья за период зимовки съедает углеводного корма в полтора-два раза больше, чем в зимовнике, то основную часть зимних кормов необходимо заменять переработанным сахаром, чтобы не создавалась избыточная нагрузка на кишечники пчёл. Закормку я произвожу с последней пятиднёвки августа по 10 сентября на полном комплекте рамок, давая сахарный сироп в соотношении вода-сахар один к одному, до тех пор, пока перестают забирать из кормушки. К 20 сентября почти весь сироп бывает переработан и сконцентрирован на средних рамках. После этого я убираю из ульев лишние рамки с наименьшим запасом корма и сохраняю их до весны. Оставляю восемь основных рамок по 2,5-3 кг запечатанного корма и дополнительно одну хорошо заполненную рамку из наиболее старых, чтобы не жалко было весной списать на перетопку, поскольку часто её пчёлы сильно изгрызают. Эту рамку при сборке в зимовку использую для укладки на верхние рейки основных рамок. Все рамки с большим количеством перги я убираю до весны, а оставляю только с небольшим её количеством дисперсно расположенной на сотах.
Методом сравнения я точно определился со временем компоновки улья и посадки полярников – это 5-10 октября. Срок не случаен, поскольку к этому времени все кандидаты выдадут свои достоинства и недостатки, ночные температуры уже ниже нуля, уже можно определить истинные размеры сформировавшегося клуба пчёл и отсеять как по этому параметру, так и семьи, плохо подготовившие корм. Ну и что ещё немаловажно – уже не опасно перекрывать верх, поскольку при таких температурах пчёлы герметично закрытые сверху будут сидеть спокойно.
Готовлю полоски полиэтиленовой плёнки шириной 400-450 мм и длиной 2000мм, чтобы обернуть верхние корпуса изнутри. Это и защитит от лишней влаги фанеру корпусов, и лёд легко отстаёт от плёнки. Намеченную семью отставляю назад, а на её место ставлю высокое дно или нижний корпус, а на него тёплый корпус. Плёнку внутри улья закрепляю степлером скобками 4-6 мм, поскольку они держат плёнку надёжно, а в фанерных стенках от них даже следов не остаётся. Конец плёнки при стыковке налегает, а верх по углам надрезаю и разворачиваю на края корпуса за его пределы. Нижний край плёнки обязательно прижимаю скобками, чтобы под неё не попадали пчёлы, тогда плёнка надёжно перекрывает щель между корпусами или с дном, защищая низ рамок от ветра. После этого я стараюсь без дымаря уже отсортированные восемь рамок по две-три за раз переставить в центр верхнего корпуса. С боков я устанавливаю диафрагмы из трёх-пяти-слойного картона размером 460х400 мм, которые специально вырезаю на 1 см шире внутреннего размера корпуса, чтобы краешки загнуть и тогда края будут плотно прилегать к стенкам, чтобы не образовывалось движение воздуха в горизонтальной плоскости и на концах рамок образовывалось минимальное количество льда. Диафрагмы держатся сверху скобками 10-14мм на брусках 10х10х470мм, прилегающих к верхнему бруску рамки. Сверху на рамки кладу рейку (10х10мм) по ширине рамки и на неё девятую рамку с кормом (пробовал и две, проделав отверстие в соте нижней), на неё две-три рейки и всё накрываю плёнкой, так чтобы края свисали. Плёнку прижимаю подкрышником и обрезаю, оставляю выступающую часть не больше 20-30мм, чтобы ветром не хлопало по улью. Сверху кладу подушку из пенопластовой крошки, засыпанную в наволочку из тонкой ткани. Такая подушка хорошо копирует объём подкрышного пространства и отлично утепляет.
После этого остаётся только закрыть крышкой и не заглядывать до начала марта. Под образовавшимся тепловым колоколом вся вентиляция осуществляется только через нижний леток, а высокое подрамочное пространство отгораживает клуб пчёл от входящего в нижний леток морозного воздуха.
При такой компоновке нагретый клубом воздух поднимается вверх и выдавливаемый снизу растекается по плёнке, где слегка остывает и отдаёт часть влаги, которая потом стекает по плёнке на дно улья, а в морозы замерзает ниже на плёнке. Остывая от контакта с плёнкой, воздух спускается вниз по образованному стенкой улья и картонной диафрагмой каналу (ледяному карману), где большей частью на плёнке оседает иней, а пропитанный стекающей водой образуется лёд. Незначительная часть тепла освободившаяся за счёт теплового скачка при образовании льда возвращается внутрикорпусному пространству. Остывший и потерявший избыточную влагу воздух опускается ниже края диафрагм, где соприкасаясь с воздухом, свободно проходящим в полностью открытый нижний леток, частично перемешивается или отдаёт ему избыток углекислоты и, насыщаясь от него кислородом, вновь втягивается в циклическое движение вверх к клубу пчёл. Образуется внутренний тепловой контур, который благодаря значительному утеплению корпуса улья сохраняет значительное количество тепла, а поддерживается движение воздуха в нём благодаря разделению потоков диафрагмой и разности температур у клуба пчёл и внутренних стенок улья. При хорошем прилегании картонных диафрагм, как правило, между ними образуется очень незначительное количество льда, который бывает только на плёнке и боковых рейках рамок с противоположной от клуба пчёл стороны. При такой компоновке весной незначительное количество льда бывает так же на нижних краях диафрагм. Основная часть льда и инея образуется на плёнке в карманах, где охлаждается “отработанный” влажный воздух.
Заглядывая даже в достаточно холодную погоду сквозь плёнку видно, что на ней осевшие капельки воды не замерзают, а постепенно стекают в стороны от гнезда. Пчёлы в сухом гнезде чувствуют себя весьма хорошо, несмотря на сильные и продолжительные морозы, а весной выходят бодрыми. Не смотря на то, что при повышении температуры на улице, лёд в карманах иногда растаивает и вытекает по дну через нижний леток, влажность в улье не поднимается и рамки остаются сухими.
При первом же потеплении в марте я стараюсь семьи пересадить в сухие ульи, что обычно получается практически за две-три недели до основного облёта. Это позволяет очистить улей ото льда, а рамки уберечь от отсыревания и плесени при многократном замерзании и оттаивании задерживаемой осыпавшейся на дно восковой крошкой и подмором воды. Мартовские же ночные морозы до -20 значения не имеют. Кроме того, при пересаживании произвожу ревизию кормов и добавляю по паре перговых сотов, поскольку после пересадки матки начинают понемногу сеять.
Вывод мой такой – зимовать успешно на улице можно и в довольно суровых условиях Сибири и Забайкалья, но в каждом случае нужно всё хорошо рассчитать и подготовиться. Для этого необходимы ульи с достаточной теплозащитой, а в условиях бесснежья так же необходимо готовить семьи по описанному варианту. Следует также учитывать, что большой расход корма не позволяет семьям, зимующим даже на высококачественном меду выйти из зимовки на чистых рамках – слишком большая нагрузка на кишечник.
Способ сборки в целом сложился, некоторые нюансы выверены, но это отнюдь не означает, что всё совершенно безошибочно подобрано и не следует больше ничего менять. Допускаю, что некоторые приёмы и “мелочи” в “полярном” методе можно либо изменить, либо от них вовсе отказаться, но всё это требует и осмысления и проверки забайкальским климатом. Служить полноценной заменой зимовке в хорошо оборудованном омшанике метод “полярной зимовки” естественно не может, но учитывая неравнозначные условия у наших пчеловодов, я надеюсь, что для кого-то это может сослужить хоть и временным, но всё же надёжным вариантом сохранения своих пчелосемей.
До сих пор ни мне, ни кому-либо из знакомых местных пчеловодов другие способы и факты успешной зимовки пчелосемей на воле без укрывания их снегом в наших условиях не известны. Вполне допускаю, что можно создать или уже существует такая система зимовки, которая основана на других принципах зашиты пчелосемей от сибирских и забайкальских морозов. Но это уже будет, по сути, не «полярная зимовка». Бровкин В. К. Забайкалье. Республика Бурятия.
dfcz00@mail.ru
У нас Вы можете купить ульи Дадана или Рута
