VIII. Работа с сотами и воском
Работа пчеловода с воском включает в себя хранение и растапливание сотов, литье вощины и наващивание рамок.
По окончании медосбора из ульев изымают медовые и не обсиженные пчелами гнездовые соты. При этом выбраковывают все те соты, которые не годятся для использования в следующем году. Это:
а) соты, рамки которых погнуты или поломаны и не подлежат восстановлению;
б) старые, почерневшие и отяжелевшие в результате многократного использования для выведения расплода соты. Для расплодного корпуса подходят пусть и коричневые, но просматривающиеся на свет соты. Для медового корпуса можно использовать и более темные соты. В этом случае они не так легко ломаются при неосторожной откачке меда. Но, поскольку старые соты являются источником распространения нозематоза, не стоит использовать слишком темные;
в) соты, отстроенные на плохо навощенных рамках, получившиеся волнистыми или с большим количеством трутневых ячеек;
г) сомнительными являются соты, отстроенные не полностью, не занятые под расплод и покрытые по краям ячеек темным налетом (прополис? грязь?). Возможно, что рою дали слишком много рамок с вощиной или сделали это в безвзяточный период, когда строительный инстинкт затихает, например в июне. Часто можно встретить в литературе, что такие соты пчелы не принимают на следующий год. У меня пчелы всегда их принимали, особенно если перед установкой в улей их сбрызнуть сахарным сиропом. Если они не внушают доверия, лучше перетопить.
Соты, которые признаны хорошими, нужно сохранить, как и выбракованные, пока не появится время для их перетапливания или для сдачи на предприятие, занимающееся их переработкой. Их необходимо защитить от пыли, мышей, восковой моли и, если они увлажнены медом, от вороватых ос и пчел.
Пыль не нужна ни в меде, ни в расплоде. По этой причине развешивание в павильоне или в сарае, практиковавшееся раньше, хоть и было удобным и эффективным против моли, но не являлось гигиеничным. Мыши лакомятся медом и пергой и чувствуют себя прекрасно в улье среди сотов.
Осы и пчелы чувствуют запах остатков меда и найдут путь к нему через трещину в древесине, отверстие от вывалившегося сучка, замочную скважину или неплотно закрытую дверь. Если хоть одна пчела найдет доступ, то вскоре все будет охвачено воровством, внутри и снаружи. Осы еще проворней, хитрей и стройней. А с сотами они обходятся как разбойники. Они уничтожают ячейки до самого средостения. Шкаф или штабель корпусов, в котором хранятся соты, должен быть плотно закрытым. При необходимости можно воспользоваться клейкой лентой.
Самое плохое, что может произойти с хранящимися сотами, — это появление в них восковой моли. Против этого разрушителя сотов есть много действенных средств. Самым распространенным способом защиты от моли является сжигание серы. В зависимости от объема хранилища сотов сжигают либо небольшой кусок полоски серы, либо несколько полосок. Для этого требуется небольшая открытая емкость. Окуривающееся хранилище должно быть плотно закрытым. Нужно также следить за тем, чтобы емкость с серой располагалась не вплотную к рамкам и к стенкам хранилища. Опасность возгорания! В настоящее время существует другой, менее опасный и более элегантный способ использования серы для борьбы с восковой молью, а именно сжатый сернистый ангидрид в аэрозольном баллоне. «Жидкая сера» распыляется через трубочку, подсоединенную к головке аэрозольного баллона, в плотно закрытое хранилище. Доза зависит от объема хранилища. Такие аэрозоли продаются в магазинах пчеловодства. Следует знать, что двуокись серы убивает только личинки восковой моли, но не действует на ее яйца. По этой причине в теплое время года, когда развиваются личинки, нужно проводить обработку чаще. Совсем неудачным может оказаться попытка использования для борьбы с восковой молью каких-нибудь инсектицидов, продающихся в магазинах садоводства. Эти средства могут остаться в воске и убить пчел, как только те вступят с ними в контакт. Об опасности их попадания в мед не стоит и говорить!
а) Сухая переработка
Следует разделять соты темные и светлые. Светлые соты из строительной рамки, если она используется, можно перетапливать насухо и без давления. Для этого подходит солнечная воскотопка (рис. 115). Если в сотах из строительных рамок присутствуют трутневые личинки, их нельзя оставлять просто лежать. Личинки погибают, гниют и пахнут. Если их скормить курам, то будет испорчено и испачкано много воска. С этой работой лучше справятся синицы. Они извлекут личинок из ячеек, не повредив воск. Можно также опустить соты в воду и вытрясти личинок. Если же соты доверить солнечной воскотопке, то потом придется отскребать твердую корочку, образовавшуюся на дне.
При перетапливании старых сотов в солнечной воскотопке результат получается плохим. Остается много отходов, содержащих воск. Но существуют и электрические приборы, в которых одновременно с нагреванием можно прессовать восковое сырье. Такие электрические сухие воскотопки подходят и для перетапливания старых сотов.
При необходимости в солнечной или электрической воскотопке можно перетапливать и забрус. Но здесь уже начинаются потери. Ведь на крышечках ячеек есть часть стенок с остатками коконов куколок, впитывающих воск. Удивительно, сколько мервы остается после перетопки и насколько она тяжела и жирна от оставшегося воска. Поэтому забрус лучше перетапливать влажным способом.
Это было бы безответственным расточительством, перетапливать темные соты сухим способом. Воск расплавляется, впитывается оставшимися от куколок коконами и удерживается за счет капиллярной силы. Здесь речь может идти только о влажном способе, при котором коконы полностью пропитываются водой и не могут больше впитывать воск.
Еще лучше предварительно замочить соты на несколько дней в дождевой воде. Но не так-то просто добиться того, чтобы при погружении в заполненные воздухом ячейки проникла вода. С помощью лейки с рассекателем это происходит лучше. Но кто будет так утруждаться в наше время?
Кто не имеет никакой воскотопки, складывает восковое сырье в джутовый мешок, его помещает в бак или котел на деревянный настил и кладут сверху камни, чтобы мешок оставался под водой. Растопившийся воск проникает сквозь ткань и всплывает, мерва остается в мешке. Воск собирают с поверхности воды и сливают в форму с горячей водой, которую затем закутывают. На следующий день воск вынимают. Воск очистился, на нижней поверхности имеется шершавый слой из зерен пыльцы и частичек грязи. Его соскабливают.
Если воскосырья для второй партии больше нет, то воск можно оставить в форме до полного застывания. Из цилиндрической формы воск невозможно вынуть, не разбив отливку. А это возможно только в том случае, если отливка имеет толщину не более нескольких сантиметров.
У кого нет подходящего бака или котла, а также кому хотелось бы избежать войны с хозяйкой, тот приобретает устройство, принадлежащее только ему и его пчелам. Это может быть паровая воскотопка.
Одно нужно помнить всегда: и при влажном способе получают только часть воска. По моим оценкам, при использовании мюнхенской воскотопки из одного сота получают столько воска, сколько потребовалось для изготовления его средостения. Это примерно ⅔ всего воска сота. Для большей эффективности следует использовать прессование.
в) Влажная переработка с прессованием
Тот, у кого есть только бак и мешок, может надавливать на мешок в процессе нагрева обыкновенной толкушкой для картофеля. Эффективность такой процедуры ограниченна. Кроме того, можно расплескать воск на плиту, а он может воспламениться. Лучше сначала варить воскосырье в баке или котле, собрать грязный воск с поверхности в мешок и прессовать его за пределами плиты. Делать это можно с помощью скалки на особом столе (рис 116). Мешок кладут на рабочий стол с канавками, стоящий с наклоном, и раскатывают его скалкой с большим усилием. Результат получается хорошим, но работа тяжелая.
Легче и эффективней работать с винтовым прессом. Лотковый пресс, который известен еще под названием воскового и медового пресса Белинга, представляет собой лоток из трех досок твердого дерева длиной около 120 см, шириной 30 и высотой 25 см. Ножки разной длины обеспечивают уклон лотка (рис. 117). На нижнем конце лотка с помощью болта подвижно закреплена нажимная доска. На противоположном конце располагается винтовой зажим. Сначала в лоток пресса кладут прочный мешок, лучше всего из нейлона.
Затем черпаком в мешок заливают восковую массу и подгибают его верхний край. Затем прижимают верхнюю доску и затягивают зажим насколько возможно. Затем зажим слегка ослабляют и снова затягивают. Влажным способом с прессованием из сота извлекают больше воска, чем ушло на изготовление средостения, что и требуется.
Кто хочет избежать повторного натягивания проволоки на рамки, тот не вырезает из них соты, а кладет их в кипящую воду, как это делают в Америке. Уже через несколько секунд можно вынуть рамку и вытряхнуть из нее сот легким движением. В таком случае нужно будет только слегка подтянуть проволоку перед наващиванием.
Кто сам отливает вощину, тот может использовать для этого воск в том виде, в каком он выходит из воскотопки. Небольшие куски плавятся даже легче, чем большие блоки. Но кто собирается продавать воск или отправлять на выставку, тот должен его еще хорошо очистить. Ведь в нем еще содержатся зерна пыльцы и прочие мелкие включения. Воск помещают в расширяющуюся кверху эмалированную емкость с водой (железо окрашивает воск!) и растапливают его. Пену и всплывающую грязь удаляют с поверхности плоской ложкой. Затем емкость закутывают и ставят в спокойное место, чтобы воск охлаждался как можно медленней и без движения. При слишком быстром охлаждении восковой блок может потрескаться. После извлечения из формы соскабливают пористый слой, образовавшийся с нижней стороны блока (рис. 118). Но и после этого в воске останется определенное количество инородных включений, которые уйдут в отходы при растапливании воска для литья вощины.
В небольшом пчеловодческом хозяйстве наличие пресса для изготовления вощины едва ли может быть целесообразным. Начиная с 30—40 пчелиных семей и более, литье вощины может стать экономически выгодным, прежде всего в том случае, когда нужно усиленно обновлять запас сотов. Но и в таком случае нужно подумать, стоит ли взваливать на себя еще и эту работу. Мысль о проблеме остатков химических средств борьбы с варроозом в воске может склонить нас к трудоемкому производству вощины своими силами.
Для литья вощины нужно подходящее помещение. На кухне, как и при растапливании воска, не избежать контакта с хозяйкой, поскольку без капель и разливов не обойтись. Кроме того, нужна пресс-форма. Лучше всего для этого подходит старая, добрая металлическая пресс-форма, хотя сегодня есть хорошие и значительно более дешевые пластиковые. Кроме пресс-формы нужна емкость для воска и низкий, регулируемый источник тепла. Низкий, чтобы не поднимать высоко пресс-форму при удалении с нее лишнего воска, регулируемый, чтобы подобрать нужный тепловой режим (электроплитка). Затем нужна еще одна емкость под смазку и черпак для воска. Очень удобна при этом еще подставка с подрубленными торцами, которая легко наклоняется, позволяя сливать обратно в емкости лишние воск и смазку без особых усилий (рис. 119). Сначала нужно позаботиться о том, чтобы пресс-форма была абсолютно чистой. Прежде всего, в ней не должно быть остатков воска. При необходимости их удаляют с помощью горячего раствора соды и щетки. В пресс-форму налипают смазку. Крышку поднимают и опускают, чтобы смазка попала во все углубления формы. Затем смазку снова сливают и наливают в форму за один раз столько воска, сколько нужно для одного листа вощины. Это количество подбирается опытным путем. Форму быстро накрывают крышкой и прижимают ее с равномерным усилием, ждут одно мгновение, наклоняют подставку и сливают лишний воск в стоящий рядом бак с горячим воском. Когда воск в форме остыл, тупым ножом проводят вдоль стенки формы, чтобы отслоить в этом месте воск. Крышка осторожно поднимается с оставшейся на ней вощиной. Затем вощину осторожно отслаивают от крышки и обрезают по шаблону с помощью режущего колесика до нужного размера. Обрезанные листы вощины складывают в штабель, прокладывая между ними гигроскопичную бумагу.
Очень важно, чтобы воск нигде не прилип к форме, иначе это будет повторяться в этом же месте снова. Поэтому пресс-форма должна быть чистой, без остатков воска и жира. Кроме того, нужна хорошая смазка. Можно использовать немного пенящегося моющего средства. Можно навести специальную смазку из 1 л воды, ½ л высокопроцентного спирта и ¼ л жидкого меда. Появившиеся в последнее время в продаже пресс-формы из каучука или пластика не требуют применения смазки. Это является большим преимуществом. Но не все изделия такого рода пригодны для эксплуатации.
Наващивание рамок происходит в три приема: сверление отверстий, натяжение проволоки и закрепление вощины.
Прежде чем просверлить отверстия в планках рамок, следует принять решение, как натягивать проволоку, вертикально или горизонтально. Как правило, это делают вертикально. Лишь немногие натягивают горизонтально. Я пробовал натягивать горизонтально и не нашел в этом никаких преимуществ. Соты должны быть прямыми. Если проволоку натянуть не слишком туго, то получается наоборот. При вертикальном натяжении требуется просверлить по четыре отверстия в верхней и нижней планках рамки. Крайние располагаются примерно в 2 см от края, две средние — на одинаковом расстоянии от цента.
Отверстия можно сверлить дрелью, обыкновенным шилом или специальным перфоратором. Сверлить дрелью и шилом трудней и можно не попасть точно в центр планки. Перфоратор имеет фиксированный упор и работает точно и быстро за счет одного нажатия на рычаг. Есть приспособления, с помощью которых просверливают одновременно все четыре отверстия. При этом один ремень, приводимый в движение электромотором (электродрелью), вращает четыре трехгранные иглы, расположенные в ряд. Нужно только собрать станок для фиксации рамок.
Совсем не обязательно устанавливать металлические кольца, поскольку натягивать проволоку совсем не обязательно так, чтобы она врезалась в дерево. Она не должна «петь». На верхней поверхности верхнего бруска рамки, рядом с крайними отверстиями, вбивают по одному гвоздю с плоской шляпкой, но не до конца. Начиная с крайнего отверстия, протягивают проволоку вниз и вверх до противоположного крайнего отверстия. Обвивают ее конец вокруг гвоздя, забивают его до шляпки. Затем умеренно натягивают противоположный конец проволоки, обвивают вокруг второго гвоздя, забивают гвоздь и обрывают конец проволоки, раскачивая из стороны в сторону. Если обкусывать проволоку кусачками или ножницами, то остающимся торчать кончиком проволоки позже можно будет поранить пальцы.
Эти подготовительные работы лучше проводить зимой. Весной, когда нужно расширять гнезда рамками с вощиной, поздно начинать натягивать проволоку.
Лист вощины должен быть несколько меньше по размеру, чем просвет рамки. В тепле улья вощина расширяется и изогнется, если будет упираться в рамку со всех сторон. Чтобы расширение не было слишком большим, не следует работать на холоде. Вощину, которая за зиму помутнела, нужно выложить на некоторое время на солнце или подержать над плитой.
По бокам достаточно зазора от 3 до 5 мм. Сверху зазор должен составлять не более 5 мм. Как правило, снизу зазор не оставляют. Если снизу оставить зазор, то пчелы не застроят его. Не следует использовать очень тонкие прокатанные листы вощины. Они не выдерживают нагрузки, создаваемой находящимися на них пчелами, и искривляются. Такую вощину следует закреплять вплотную к верхней планке. Литая вощина является самой прочной, но легко ломается на холоде. Прокатанная вощина более пластична, но она легко деформируется в тепле. Качественную прокатанную вощину стандартной толщины можно спокойно закреплять вплотную к нижней планке, если оставлять не слишком большой зазор на расширение сверху.
Некоторые пчеловоды ставят рамки с вощиной в медовый корпус. Тогда пчелы строят соты до нижней планки. Но строительство здесь идет только при хорошем взятке. Кроме того, отстроенные соты нужно будет переставлять в гнездовой корпус. Это дополнительная работа. При этом в гнездовой корпус попадает мед, который уже сложен в ячейки свежих сотов, что нежелательно. Если мед откачивать, то высока вероятность обрыва свежих сотов. Все имеет две стороны. Я предпочитаю ставить рамки с вощиной в гнездовой корпус, а в медовый переставляю неоднократно червленые соты с печатным расплодом. Пчелы достроят соты до нижней планки рамки, чем укрепят их для откачки меда
Закрепление вощины можно производить холодным способом с помощью австрийской волнистой шпоры. Впаивающую шпору нагревают на пламени спиртовки. В обоих случаях под вощину подкладывают доску соответствующего просвету рамки размера. Рамка с натянутой проволокой кладется сверху. Быстрей и проще наващивать рамки с помощью электронаващивателя. Для этого можно использовать утюг или электроплитку. Но кто не слишком хорошо разбирается в электричестве, пусть не испытывает судьбу. Лучше использовать трансформатор, который понижает сетевое напряжение до 8—15 В. При электронаващивании не обязательно подкладывать доску. Вощину можно класть на проволоку сверху. При этом я обычно считаю, чтобы не передержать нагрев проволоки. Если проволока не везде впаялась в вощину, то можно вдавить ее ногтем, пока проволока не совсем остыла. Навощенные рамки не кладут, а обязательно располагают вертикально, чтобы вощина не прогибалась.
Когда наващивают рамки с оставшейся в них от старых сотов проволокой, то проволоку следует сначала подтянуть. Для этого под проволоку подводят шило и поворачивают его на 180°, чтобы образовалось кольцо. Проволока натянута.
Предупреждение болезней лучше лечения
Это относится и к пчелам. Но как предупреждать? Каждый знает, что слабый организм больше подвержен заболеваниям, чем сильный. Также и слабая пчелиная семья. Итак, сильные семьи! Сильные семьи в зиму. Чтобы справиться с зимним холодом, нужна сила. Чем меньше пчел вносят свой вклад в сохранение необходимого тепла, тем трудней каждой отдельной пчеле. Следствие – усиленное потребление корма. Результат: быстрое переполнение кишечника. Это может привести к опорожнению кишечника в улье и распространению всегда присутствующих спор ноземы.
Каждый знает: работа сохраняет здоровье. Это относится к летним пчелам. Отсутствие работы означает скученность в улье, что способствует передаче возбудителей болезней от пчелы к пчеле. Работа несет в семью жизнь и расплод, а в результате появления новых поколений пчел из семьи скорей уходят больные. Конечно, ничего не поделать, если пчелы вынуждены сидеть дома в плохую погоду, но в случае бездеятельности по причине отсутствия взятка можно вывезти пчел к массивам медоносов. Если и кочевка невозможна, то следует вовремя подумать о подкормке. И такой искусственный взяток вносит оживление, лет, смену поколений и естественную сопротивляемость болезням. Большое значение имеет также сухая зимовка без сквозняков. Затененные места в лесу способствуют развитию болезней.
Каждый знает также: чистота залог здоровья. Все грязные соты являются рассадником нозематоза и болезней расплода. Это значит: больше строить! Интенсивное обновление сотов. Все непрозрачные соты в воскотопку. А сам процесс строительства полезен для пчел как естественная деятельность. При повторном использовании рамок полезна кипящая ванна. Улью тоже не повредит периодическая чистка и обработка содовым раствором или пламенем паяльной лампы. Перед огнем капитулируют даже во всех остальных случаях бессмертные споры гнильца расплода.
Рукам пчеловода тоже не повредит частое мытье с мылом. В противном случае они переносят все подряд из улья в улей.
И наконец, доверяй, но проверяй! При снятии чужих роев, при покупке подержанных ульев, пчелиных семей и маток!
