Пчеловодство выходного дня

РАБОТЫ НА ПАСЕКЕ ПОСЛЕ ВЕСЕННЕЙ РЕВИЗИИ

Семьи пчел, обеспеченные кормом и имеющие необ­ходимые условия для нормального развития, не будут нуждаться в уходе за ними на протяжении 2—3 недель, за исключением тех, у которых по какой-либо причине не был замечен закристаллизовавшийся мед. В этих семьях периодически, дня через 3—4, надо, не разбирая гнезда, вынимать крайние рамки с медом, распечатывать и смачивать теплой водой.

Там, где вскоре после весенней ревизии бывает ран­ний взяток с ивы-бредины и других растений, сильным семьям надо давать по 2 рамки суши по краям гнезда, чтобы пчелы не ограничивали откладывание яиц маткой размещением свежего нектара, поступление которого в благоприятные для цветения годы бывает значительным.

Учитывая важность своевременного расширения гнез­да, пчеловоды обязаны постоянно следить за состоянием погоды, цветением медоносных растений и работой на них пчел.

Многочисленные исследования показывают, что раз­витие растений тесно связано с погодными условиями. Поэтому одни и те же растения зацветают в разные календарные сроки. Однако существует определенная последовательность и в этих отклонениях: промежутки между началом цветения двух разных растений — ранних и поздних — остаются обычно постоянными. Наблюдая за сроками цветения ранневесенних растений, можно определить, когда зацветут более поздние, обеспечи­вающие основной медосбор. О культурных медоносах пчеловод должен точно знать, на какой день после по­сева они зацветают. Знание сроков зацветания растений помогает правильно планировать работу на пасеке и го­товить семьи к главному взятку. Многолетние наблюде­ния за цветением различных растений в Московской, Тульской и Рязанской областях позволяют дать календарь цветения медоносных растений (табл. 5). Им могут поль­зоваться пчеловоды центральной зоны, внося соответ­ствующие поправки для своей местности.

После весенней ревизии на складе находится часть выбракованных сотов. Используя перерыв в работе с пчелами, выбракованные соты необходимо немедленно перетопить, иначе их может попортить восковая моль, а полученный от перетопки воск обменить на искусствен­ную вощину.

В зависимости от погоды и поведения пчел, примерно через 15 дней после весенней ревизии, семьи надо вновь осмотреть и, учтя их состояние, провести соответствую­щие работы. Часто за это время сила семей, плохо перезимовавших, не только не увеличивается, но даже уменьшается, и пчелы не покрывают соты, оставленные им при ревизии; не увеличивается и площадь расплода. Таким семьям следует сократить гнездо, отобрав у них 2—3 маломёдные рамки, и дать одну рамку с большим количеством меда, а также рамки с пергой, так как слабые семьи не обеспечивают себя свежей пыльцой, крайне необходимой для выкармливания расплода.

Семьи, у которых пчелы покрывают только верхнюю половину сотов, оставляют в покое еще на неделю. У бо­лее сильных семей к этому времени оставленные соты обычно бывают хорошо покрыты пчелами, заметно также увеличение площади расплода не только на тех рамках, где он был при главной ревизии, но и на соседних сотах. Такие семьи нуждаются в расширении объема гнезда.

Расширение гнезда. К расширению гнезд надо отно­ситься очень осторожно, так как преждевременная поста­новка новых рамок может задержать развитие семей, а запаздывание создает тесноту, ограничивает или пре­кращает работу матки из-за отсутствия свободного места, что нарушает работу пчел и может привести к прежде­временному переходу семьи пчел в нерабочее состояние. Поэтому периодически, через 7—10 дней, надо откры­вать ульи и осматривать рамку, следующую после кор­мовой. Если на ней пчелы сидят густо и с внутренней стороны (к гнезду) появился засев, то наступило время для расширения. Семьям, хорошо покрывающим 7—8 ра­мок и имеющим хороший компактный расплод не менее чем на 6 рамках, можно давать по 2 рамки с двух сторон гнезда, между последними рамками с расплодом и кор­мовыми. Семьям, у которых расплодом занято 5 рамок и пчелы хорошо покрывают 6 сотов, следует дать только по одной рамке.

Для первых расширений используют правильно от­строенные соты с исключительно пчелиными ячейками коричневого и светло-коричневого цвета. Такие соты теплее светлых, и матки их быстрее осваивают. Еще лучше, если такие соты в верхней части содержат по 0,5—0,8 кг меда. Перед постановкой мед распечатывают и смачивают теплой водой. Этот прием ускоряет переход на них пчел, а затем и матки.

Расширение гнезд сушью и маломёдными сотами проводят до появления небольшого взятка и усиления семьи молодыми пчелами. В средней полосе нашей страны это совпадает с началом зацветания одуванчика, клена, ивы-ветлы, а в садах — крыжовника, смородины. В это время сильным семьям при расширении гнезда полезно давать не только готовые соты, но и рамки, навощенные искусственной вощиной (полными листами) для отстройки новых сотов.

Расширение продолжают до тех пор, пока пчелы се­мей не заполнят первые корпуса в 12-рамочных ульях, а в ульях-лежаках до его полного объема. В дальнейшем работу проводят во вторых корпусах или полурамочных надставках. С наступлением теплой погоды сильным семьям можно давать одновременно по 3—4 рамки с сушью и искусственной вощиной, размещая их по обе стороны гнезда в 12-рамочном улье, а в ульях-лежаках все рамки отодвигают дальше от летка и против него помещают рамки, предназначенные для расширения.

В многокорпусных ульях в сильных семьях объем увеличивают не отдельными рамками, а целыми корпуса­ми. Матка в нормально развивающейся семье через ме­сяц после выставки пчел, при наличии взятка, откладывая в сутки 1000—1100 яиц, может заполнить новый сот за 4—5 дней. Поэтому за работой пчел надо следить и свое­временно увеличивать объем гнезда.

Подсиливание слабых семей. Недели через 2—3, когда нормально перезимовавшие семьи значительно усилились, и у них имеется печатный зрелый расплод на нескольких рамках, можно приступить к выправлению слабых семей, подсиливая их за счет наиболее сильных.

В сильных семьях из имеющихся в них 7—8 рамок расплода выбирают по одной с более зрелым расплодом, где в центре расплода уже выходят молодые пчелы, и их дают (без пчел) семьям, которые занимают 3—4 рам­ки. Чтобы пчелы могли покрыть даваемую им рамку, надо одну из рамок с медом временно переставить за вставную доску или убрать на склад с соответствую­щей отметкой номера семьи. Когда расплод из подстав­ленной рамки выйдет, семью таким же путем подсиливают вторично. После двукратного подсиливания семья будет хорошо покрывать 5 рамок. В дальнейшем она бу­дет развиваться самостоятельно и потребует только пополнения запасов корма и своевременного расши­рения.

Семьи же, которые слабо покрывают 3—4 рамки и имеют на 2—3 рамках расплод малыми площадями, выправляют иначе. У них отбирают рамки с расплодом и отдают сильным семьям, а у двух сильных взамен берут по одной рамке со зрелым на выходе расплодом и пере­дают ослабевшей. Семью хорошо утепляют и после вы­хода пчел снова подсиливают, пока в ослабевшей семье пчелы не будут плотно покрывать 5—6 сотов.

Пополнение недостающих запасов корма. Во многих районах, особенно степных, весной длительное время не бывает взятка, и пчелы быстро расходуют оставлен­ный им мед и пергу. Сильные же семьи, выращивая большое количество расплода и поддерживая высокую температуру в гнезде, расходуют меда, при отсутствии весной взятка, до 0,3—0,4 кг в сутки. Поэтому за расходо­ванием корма надо следить и запасы его своевременно пополнять. Если же запасного меда пчеловод не имеет, то пополнение запасов корма проводят за счет сахарной подкормки, приготовленной из двух частей сахара и од­ной части воды. Готовят сироп следующим образом. Наливают необходимое количество воды в эмалирован­ную или луженую посуду и доводят до кипения. Затем посуду снимают с огня, высыпают в воду сахар и мешают до полного его растворения, пока сироп станет прозрач­ным (кипятить воду вместе с сахаром нельзя). Сироп осту­живают до температуры парного молока и раздают пчелам. При этом используют кормушки-рамки, вмещаю­щие по 3—4 л сиропа. Их ставят между последней рамкой и вставной доской. Можно давать подкормку и сверху рамок в кормушках-ящиках специальной конструкции или в литровых или полулитровых банках. В банки наливают сироп, сверху обвязывают в 3-4 слоя марлей и, пере­ворачивая вверх дном, ставят на рамки. В холстике с трех сторон делают вырез по размеру банки и отворачивают его по прорезям. Под банки кладут палочки толщиной 5—6 мм.

Кормушка и верх гнезда должны быть тщательно утеплены, а чтобы пчелы в кормушках не тонули, в них необходимо положить плавающие плотики с отверстия­ми, стружки или лучки соломы. Подкормку надо давать вечером, чтобы не вызвать воровства среди пчел.

Помимо вынужденной подкормки пчел при отсутствии или недостатке у них меда, некоторые пчеловоды исполь­зуют побудительные, стимулирующие подкормки: под­кормки с примесью 5% лекарских дрожжей, медовоперговую и чистую жидкую сахарную подкормку малы­ми дозами. Но эти подкормки трудоемки, сопряжены с беспокойством пчел и не всегда бывают эффективны.

Мы считаем, что пчелам надо оставлять большие запа­сы их естественных кормов — меда и перги. При наличии обильных кормов пчелы без каких-либо добавочных подкормок быстро развиваются, остаются здоровыми, хорошо используют ранние взятки и дают большой доход.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАСЕКИ СОТАМИ И ОБНОВЛЕНИЕ ГНЕЗД

Соты являются основой гнезда пчел. В ячейки сотов матки откладывают яйца, и пчелы в них воспитывают рас­плод. Ячейки, свободные от расплода, пчелы заполняют пыльцой и нектаром, которые перерабатывают в пергу и мед. Кроме того, на поверхности сотов, а зимой частично и в пустых ячейках пчелы проводят свою жизнь.

Потребность семьи пчел в сотах огромна. Для нара­щивания сильных семей к взятку продуктивным маткам при откладке в сутки 1 500 яиц потребуется 8—9 рамок, учитывая, что расплодом обычно бывает занята не вся площадь рамки. Еще больше сотов семье надо для размещения мёда, так как собранный нектар пчелы разме­щают в ⅓ ячейки, не заполняя ее до тех пор, пока не выпарят из нектара излишнюю воду и не превратят его в мед, на что требуется несколько дней.

Для нормальной работы пчел и матки при содержании семей в 12-рамочных ульях с двумя корпусами не­обходимо не менее 24 гнездовых рамок, увеличивая их количество во время сильного медосбора до 30.

При многокорпусном содержании на каждую семью потребуется не менее 40—60 сотов в зависимости от ха­рактера взятка. Передовые пчеловоды, содержащие пчел в ульях-лежаках на 20—24 рамки, имеют, помимо 24 гнездовых рамок, еще столько же полурамок. Для нор­мального использования пчел в 12-рамочных ульях надо иметь не менее 2—3 надставок на полурамку, т. е. 30 полурамок. Чтобы предупреждать заход маток во вторые и третьи надставки, в последних ставят только по 10 ра­мок вместо 12.

ОБНОВЛЕНИЕ ГНЁЗД

В гнездовых сотах выводится пче­линый расплод. Часть коконов пчелы со стенок ячеек счищают, а у основания и на дне коконы остаются, поэто­му объем ячеек с каждым новым выходом пчел умень­шается. Наименьшего нормального объема ячейки, по данным Института пчеловодства (Г. Ф. Таранов), дости­гают после выхода 10—12 поколений пчел. В среднем за год в центральных сотах выводится 5—6 поколений пчел, следовательно, уже через 2—3 года такие соты надо выбраковывать, перетапливать и взамен давать рамки с искусственной вощиной.

Кроме устаревших сотов, весной и осенью бывают соты, которые также приходится выбраковывать. Поэтому передовые пчеловоды стараются, чтобы в течение весен­не-летнего периода было отстроено как можно больше новых сотов для замены выбракованных, а также для увеличения общей сотообеспеченности на пасеке. Как правило, ежегодно должно быть заменено при содержа­нии пчел в двухкорпусных ульях и лежаках не менее 6 сотов на каждую семью, при содержании в однокорпусных — не менее 4, а в многокорпусных — более 10 сотов. Чтобы пчелы быстрее переходили на искусственную во­щину и начинали отстраивать на ней ячейки, вощину сле­дует сбрызгивать теплой водой или сиропом и ставить между кормовой и последней рамкой с расплодом. Если на этой рамке будет только печатный расплод, то на это место надо поставить рамку с открытым расплодом.

На рамках с расплодом работают молодые пчелы- кормилицы, у которых развиваются восковые железы. Когда в улье создаются условия и возникает потребность в новых сотах, молодые пчелы переключаются на строи­тельство. При наличии тепла и взятка пчелы отстраивают одну рамку за 1—3 дня. Поэтому работу по строитель­ству надо часто проверять. Новые рамки, отстроенные пчелами, следует переставлять через одну-две рамки дальше в гнездо, а на освободившееся место ставить новые с искусственной вощиной. Постепенно все вновь отстроенные соты сосредоточиваются в середине гнезда. Отстройкой новых сотов надо усиленно заниматься до на­чала главного взятка, чтобы пчелы заготовили к нему больше сотов. Но и во время главного взятка рекомен­дуется давать по несколько рамок для отстройки, осо­бенно когда взяток несильный.

После постановки вторых корпусов строительство продолжают в верхних корпусах.

Заготовку новых сотов можно ускорить, отбирая у сильных семей по 2 рамки из 3, подставляемых им, когда ячейки отстроены только наполовину или на ⅔ глу­бины. Полуотстроенные соты можно давать менее сильным семьям или убирать на склад до главного взятка. Во время главного взятка пчелы их быстро достраивают и заливают медом.

В связи с тем, что искусственную вощину продают только при условии сдачи воска, его надо аккуратно беречь. Пчелы при наличии взятка выделяют больше воска, чем затрачивают на отстройку новых сотов, давае­мых в ограниченном количестве, поэтому часть воска они откладывают на брусках рамок, потолочинах, застраивают пространство между рамками верхнего и нижнего корпу­сов. Иногда пчелы отстраивают сотики на вставных досках и стенках улья, если не соблюден размер улочки. Все эти надстройки, восковой сор, старые маточники, крышки от печатки меда и прочее надо собирать и перетапливать вместе с более светлыми участками суши. Они обычно бывают в верхней части сота, возле боковых планок и частично внизу сота. Кроме того, светлая сушь чаще встречается в сотах с неправильно отстроенными пчели­ными ячейками, в сотах с трутневыми ячейками, в воско­вых наростах на рамках, в вырезках из строительных рамок, а также в подлежащих выбраковке испорченных гнездовых и магазинных рамках, содержавших ранее мед. Из этого воскосырья, к которому относятся и обрезки искусственной вощины, можно получить первосортный воск при переработке его на солнечной воскотопке. Сол­нечную воскотопку, не требующую топлива и больших затрат труда, легко сделать самому. Арматура ее, сде­ланная из жести,— противень и корытце для сбора воска — продается в пчеловодных магазинах. Примени­тельно к стандартной внутренней арматуре воскотопка (по В. А. Темнову) должна иметь следующие размеры: ширина дна 615 мм, длина его 645 мм, высота передней стенки 80 мм, задней 380 мм.

Противень устанавливают в воскотопке с таким расче­том, чтобы задний край его был приподнят по сравнению с передним на 35—40 мм. При более крутом положении противня в корытце будет стекать не только воск, но и вытопки, при более пологом положении воск стекает медленнее и больше задерживается в вытопках,

Стенки воскотопки делают из тёса толщиной 25—30 мм, плотными, без щелей. Стеклянную крышку в северной и центральной полосах СССР надо делать обязательно двойной, с расстоянием между стеклами 5—12 мм. Стекла крышки с обеих сторон тщательно про­мазывают замазкой, чтобы между ними не могли попасть пары или пыль, которые будут задерживать прохождение через стекло солнечных лучей. Стеклянная рама воско­топки должна плотно прилегать к стенкам корпуса, для чего кромки стенок обивают сукном, ламповым фитилем или другим мягким материалом. Кроме того, прибивают крючки, которыми стеклянная рама плотно скрепляется с корпусом воскотопки.

Наибольшее количество тепла воскотопка получает в том случае, когда солнечные лучи падают на стекло перпендикулярно его поверхности. Это легко делать, если воскотопку установить на крестовине, вращающейся на оси, а последнюю укрепить на врытом в землю столбе.

Стеклянная рама воскотопки должна иметь крутой уклон, чтобы лучи солнца падали на стекло перпендику­лярно. Стекла воскотопки должны быть всегда чистыми, так как в воскотопке с запыленными или обмазанными внутри воском стеклами температура бывает на 15—20° ниже, вследствие чего она перестает работать.

Для предохранения от дождя над стеклянной рамой воскотопки устраивают деревянную крышу, лучше отъём­ную, с бортами по краям; ее надевают на воскотопку подобно крышке улья.

Снаружи и внутри воскотопку окрашивают в черный цвет. Для сохранения тепла пространство под противнем заполняют мохом, паклей, ватой.

Для воскотопки выбирают открытое место, защищен­ное от ветра, с таким расчетом, чтобы в течение всего дня она была освещена солнцем.

На солнечной воскотопке можно перетапливать только светлую сушь и забрус от распечатки меда.

Восковое сырье, подлежащее перетопке, кладут на металлическую сетку, помещенную на противне, слоем такой толщины, чтобы оно не соприкасалось со стеклом. Солнечные лучи, согревая воздух под стеклами, плавят воск, который каплями стекает сначала на противень, а потом в корытце. Все невосковые примеси, а также коконы личинок задерживаются на сетке. На сетке остаются вытопки, которые содержат еще около 50% воска. Их периодически счищают металлической лопат­кой. Вытопки вторично перерабатывают на воскопрессах или же сдают заготовительным организациям.

Старые черные соты и другое восковое сырье, содер­жащее мало воска, на солнечной воскотопке перерабаты­вать не следует. Темную сушь перерабатывают (прогре­вают) на воскотопке только в том случае, если необхо­димо ее уберечь от восковой моли. Разогретую сушь скатывают в плотные комки, в этом виде ее удается лучше сохранять до переработки.

Нельзя класть в воскотопку сушь, предварительно разваренную в воде. Вода из мокрой суши будет превра­щаться в пар, который осядет на стекла крышки, вслед­ствие чего проницаемость стекла для солнечных лучей сильно снизится и воскотопка будет работать неудов­летворительно.

При подготовке воскосырья для солнечной воскотоп­ки необходимо следить, чтобы вместе с восковыми очистками не попадал прополис, который сильно ухуд­шает качество воска.

На пасеках, где имеются семьи с гнильцовыми заболе­ваниями расплода, всё воскосырье (не только от больных семей, но и от здоровых) необходимо разварить кипячением не менее 2,5 час., чтобы убить возбудителей заразных болезней. Только после этого воск можно отце­живать или отпрессовывать. Перетапливать восковое сырье на солнечней воскотопке нельзя.

Воск и мерву с больных пасек надо сдавать на заго­товительные пункты с обязательней пометкой, что он с гнильцовой пасеки, чтобы его использовали в промыш­ленности на технические цели, а не отправляли на произ­водство искусственной вощины.

Кроме солнечной воскотопки, в сельской местности, где имеются русские печи, пчеловоды мелких пасек перетапливают восковое сырье в глиняных горшках или эмалированных чугунах. Их набивают сушью, сверху кладут небольшой слой соломы, закрывают мешковиной и завязывают крепким шпагатом. После этого горшок с сушью переворачивают вверх дном, ставят на другую посуду, на дно которой наливают мягкую (дождевую, речную) воду, помещают в нежарко истопленную печь и закрывают заслонку печи. От тепла воск плавится. Проходя через слой соломы и мешковину он очищается, капает в нижнюю посуду с горячей водой и отстаивается. Важно следить, чтобы печь не была очень горячей, так как можно пережечь воск, и он потеряет свой цвет и ка­чество.

На пасеках, где имеется небольшое количество семей пчел, восковое сырье можно перерабатывать в эмалиро­ванной или алюминиевой посуде: котлах, баках, ведрах, кастрюлях. В них наливают дождевую или речную воду, ставят на печную, газовую, электрическую плиту или примус. Восковым сырьем наполняют мешок, на дно которого кладут камень, чтобы мешок все время нахо­дился в воде и не поднимался вверх. Мешок завязывают и во время кипения тщательно проминают, чтобы лучше выделялся воск. После разварки мешок вынимают, отжи­мают, а посуду, в которой проводилось разваривание, ставят в теплое место и хорошо укрывают. Воск посте­пенно будет отстаиваться и очищаться в горячей воде.

Некоторые пчеловоды-любители сами устраивают во­дяные воскотопки. Обычно это двустенные баки, у кото­рых между стенок налита вода. Во внутренний бак из алюминия или нержавеющей стали помещают сушь на сетку с мелкими ячейками, находящуюся в нижней части бака. Воск плавится, проходит через сетку и по наклонному сливу выходит через кран наружу. Его сли­вают в другую посуду-отстойник. В отстойнике с горя­чей водой воск отстаивается и очищается. Отстойник должен быть тщательно закрыт и утеплен.

Встречаются у любителей и паровые примитивные воскотопки, на кото­рых перетапливают одновременно несколько рамок.

На более крупных пасеках восковое сырье перераба­тывают обычно развариванием и прессованием, исполь­зуя для этого воскопрессы фабричного изготовления.

Соты, в которых выводился несколько раз расплод, а также и вытопки после солнечной и других воскотопок разламывают на мелкие части, кладут в бак, заливают водой и на огне или на газовой, электрической плитах нагревают до кипения и разваривают в воде до тех пор, пока воскосырье не превратится в мягкую кашеобразную массу без твердых комочков. Кипение должно продол­жаться на пасеках, свободных от болезней расплода, около 20 мин., при наличии заболеваний — не менее 2,5 час. При кипячении воскосырье все время размеши­вают и удаляют случайно попавшую вместе с сотами проволоку и другие сорные предметы. Посуда, в которой разваривают воскосырье, должна быть эмалированной или алюминиевой. Воду употребляют только мягкую — дождевую, речную, а зимой снеговую. Вода колодезная и водопроводная уменьшает выход воска и ухудшает его качество. Полноценное воскосырье перед развариванием обычно не замачивают. Если же сушь опоношена после неблагополучной зимовки и содержит падевый мед, а также и пергу, то ее перед развариванием вымачивают в теплой воде в течение 1—2 суток.

После разваривания воск отделяют от мервы различ­ными способами. Наиболее простой способ получения воска — его отцеживание вместе с горячей водой через металлическую сетку, подбитую вместо дна к ящику с ручками (брусками). При помощи их ящик устанавли­вают на бортах воскоотстойника — бочки. Чтобы воск был чище, на сетку ящика помещают мешковину и на нее уже кладут разваренную массу воскового сырья. Сырье мешают лопаточкой, промывают несколько раз крутым кипятком и слегка отжимают той же лопаточкой. При отцеживании воска нельзя допускать, чтобы разваренное воскосырье остывало.

Для увеличения выхода воска разваренное воско­сырье помещают в небольшой мешок и отжимают между двумя лопатками, которые соединены между собой петлями. Мешок при отцеживании воска поворачивают к петлям то одной, то другой стороной.

На пасеках применяют и другие примитивные способы прессования-отжима воска. Прессование воскового сырья следует проводить аккуратно и постепенно. Сначала давление должно быть совсем слабым. Увеличивать понемногу давление надо тогда, когда ослабевает вытекание воска вместе с водой из мешка, иначе он может разорваться и всё содержимое мешка попадет в отстой­ник с воском, что недопустимо. Из воскопрессов, имею­щихся в продаже, наиболее удобным считают воскопресс НИИП (конструкция В. А. Темнова). Он состоит из ступы с перекладиной и винтом, жома и отдельно кадки-воскоотстойника с отверстием в боку, которое закрывается деревянной пробкой. Для зарядки воскопресса верхний брусок вместе с винтом отводят в сторону. Верхний жом вынимают за ручки. На нижнюю деревянную решетку укладывают слой соломы, на которую опускают связан­ные крестообразно два отрезка веревки таким образом, чтобы концы ее выходили наружу за борта ступы со всех четырех сторон. Поверх веревки ступу устилают мешко­виной так, чтобы концы ее тоже выходили за края ступы. В углубление на мешковину снова кладут слой соломы и выливают в ступу ковш хорошо разваренного воскового сырья емкостью около 0,5 л; поверх этой массы опять настилают солому, выливают еще ковш разваренного сырья, опять кладут слой соломы и так далее до полного заполнения всей ступы. Соломы жалеть не нужно: чем больше ее будет положено, тем лучше отжимается воск. После того как ступа будет заполнена, верхний слой соломы плотно прикрывают выступающей из ступы меш­ковиной, концы веревок завязывают, а затем, наложив сверху еще слой соломы, поверх приготовленного пакета кладут жом. Сначала жом лишь слегка надавливают рукой (при сильном давлении заполняющая ступу масса будет распирать в стороны и вода с воском не будет отделяться), постепенно давление усиливают, а затем ставят на место верхний брусок с винтом, закрывают стержнем и начинают поворачивать рычаг винта сначала медленно, а потом сильнее и сильнее. Полезно периоди­чески ступу промывать кипятком, не снимая давления винта.

После отжима воска винт обратными поворотами рычага поднимают вверх, отводят в сторону брусок, вы­нимают жом, а затем и пакет, вытягивая его за веревку. Вынутый пакет разворачивают, выбирают из мервы соло­му, которую используют снова. Перед первым прессо­ванием ступу и жом следует для обогрева обдать кипят­ком. Это способствует большему выходу воска.