По мере того как в семье в двухкорпусном двенадцатирамочном улье количество пчел уве-личится до 12 улочек, а число сотов с расплодом до 8, на гнездовой корпус ставят второй, куда переносят из первого 2-3 сота с рас¬плодом и 2 с кормом. Взамен отобранных подставляют 2 рам-ки с вощиной и 2-3 с качественной сушью. Через 7-10 дней во второй корпус добавляют рам¬ки с сотами и вощиной.
В десятирамочных многокорпусных ульях вторые корпуса всегда кор¬мовые (в них содержится до 6 кг корма). После их освоения пчелам ставят третьи строительные корпуса, в которых находится 5 рамок с готовыми со¬тами и 5 с вощиной, расположенными через одну.
Строительные корпуса размещают с учетом особенностей пчел разных пород. Среднерусские охотнее, чем особи других пород, осваивают верхние корпуса. Поэтому третий (строительный) корпус ставят на второй. В семьях с серыми горными кавказскими пчелами и их помесями корпуса с вощиной ставят между первым и вторым, разрывая расплодную часть гнезда, вынуж¬дая тем самым пчел осваивать новое пространство. В ряде случаев в строи¬тельные корпуса переносят расплод, что требует больших затрат пчеловода. Для этого из верхнего корпуса отбирают 5 сотов с расплодом и сидящими на них пчелами, а взамен подставляют 5 рамок с вощиной. В новом корпусе 5 сотов, отобранных из верхнего корпуса, размещают, чередуя с 5 рамками с сушью.
В период главного медосбора при необходимости укомплектования четвертого корпуса также подставляют до 5 рамок с вощиной, которые раз¬мещают между сотами под мед. В условиях бурного короткого взятка целе¬сообразно ставить корпуса исключительно с готовыми светлыми сотами.
В ульях-лежаках проводят разовое расширение. Сначала, как и при со¬держании в 12-рамочных ульях, в каждое гнездо подставляют по 1-2 рамки с вощиной. Когда семья займет 10-12 улочек и будет иметь 7-8 сотов с распло¬дом, все рамки передвигают к противоположной, удаленной от летка стенке улья, а освободившееся место заполняют, чередуя рамки с сотами и вощиной.
Пчелы не допускают неосвоенного пространства перед летком и очень быст¬ро отстраивают новые соты, а вслед за этим начинает работу матка.
При разведении пчел в 12-рамочных ульях с двумя магазинными над¬ставками гнездовые рамки с вощиной ставят точно так же, как и при двухкорпусном содержании.
Ульи с магазинными надставками имеют ряд существенных преиму¬ществ перед другими ти-пами жилищ для пчел, что наглядно проявляется в условиях крупного промышленного производства, однако строительство со¬тов в них затруднено. В 12-рамочных ульях с магазинными надставками пче¬линые семьи чаще (в 4-5 раз) роятся, чем в условиях содержания в двухкорпусных ульях. Поэтому на пасеке, где используются 12-рамочные ульи, надо обязательно организовывать отводки не менее чем от 50% основных семей, заменяя отобранные соты рамками с вощиной. В дальнейшем гнезда отвод¬ков также расширяют рамками с вощиной. Магазинные надставки заполняют равным числом пустых сотов и рамок с вощиной, располагая их поочередно. При хорошем медосборе на ульи сразу же ставят по 2 магазинные надставки, что вынуждает пчел быстро осваивать большое число сотов, ускоряет от-стройку новых и способствует повышению продуктивности семей примерно на 10-15%. При последующем расширении гнезд магазины ставят на гнездо¬вой корпус под уже ранее освоенные надставки.
При использовании 12-рамочных ульев с магазинными надставками уже через 2-3 года отмечается избыток магазинных сотов и недостаток гнез¬довых. По этой причине гнездо почти не обновляется, что отрицательно ска¬зывается на его гигиеническом состоянии и обеспечении семей пчел качест¬венным кормом на зимний период. Поэтому при преимущественном исполь-зовании на пасеке этого типа улья необходимо 20% содержать в двухкорпусных ульях или ставить две магазинные надставки вместо второго корпуса.
В условиях хорошего устойчивого медосбора на сильные семьи можно ставить магазинные надставки с 10-11 рамками вместо 12. Пчелы при этом отстраивают утолщенные соты и при их распечатывании в забрусе оказыва¬ется больше воска. Восковые срезки – источник первосортного воска, выход которого в этом случае заметно возрастает.
При посадке сильных роев гнездо формируют сразу же из 5-6 рамок с вощиной, которые пчелы полностью отстраивают за 3-4 дня. Рамки с вощи¬ной чередуются с пустыми сотами, кроющие – кормовые.
Учитывая возможности роевых пчел производить большое количество воска и быстро от-страивать вощину, рои можно сажать на рамки, имеющие лишь зачатки сотов на верхнем бруске рамки. Соты, построенные на зачат¬ках, менее прочны, но они позволяют резко повысить выход воска на пасеке и при крайней нужде обходиться без вощины.
При высокой самообеспеченности пасеки следует не спешить с откач¬кой меда, нужно дать пчелам возможность полностью запечатать медовые соты. Это повышает качество меда и на 15-20% увеличивает выход воска за счет срезок.
Строительные рамки и надставки позволяют резко увеличить выход воска. Для этого в силь-ные семьи кроме гнездовых рамок с вощиной ставят по две строительные рамки. Пчелы отстраивают в них трутневые соты, удов¬летворяя этим свою потребность в строительстве трутневых ячеек.
Через 3-4 дня такие рамки вынимают, соты вырезают, оставляя только узкие полоски у верх-них брусков, чтобы пчелы вновь занялись отстройкой. Строительные рамки используются и в борьбе с варроатозом. В этом случае их отбирают после запечатывания пчелами трутневого рас-плода и тут же пе¬ретапливают.
Увеличить выход товарного воска может повседневное аккуратное от¬ношение к восковым отходам (обрезки сотов, маточники, очищенный с рамок воск и другое сырье), которые следует тщательно собирать и тут же перетап¬ливать.
ПОЛУЧЕНИЕ ВОСКА
1. Общие положения
Качество воска зависит от степени его загрязнения невосковыми при¬месями, входящими в состав воскового сырья или образующимися в процес¬се его получения: песком, кусочками почвы, соломы, угля, дерева, коконов, частей тела пчел, экскрементами личинок, пыльцой, пигментами пыльцы, меда, прополиса, смолами, металлами и водой.
Уже в улье при обычной температуре белоснежные, вновь отстроенные соты, соприкасаясь с прополисом, пыльцой, медом, экскрементами личинок и остатками корма, окрашиваются содержащимися в них пигментами в желто¬вато-коричневые тона.
При переработке сухим методом (солнечная воскотопка, водяная и па¬ровая бани) в воск по-падают растворимые в нем растительные смолы и пиг¬менты меда, прополиса, пыльцы.
Коконы, экскременты личинок, пыльца, находящиеся в мелкодисперс¬ном состоянии, задер-живаются воском и тоже обуславливают его окраску, физические и химические свойства.
При влажном способе получения воска в него попадает больше загряз¬няющих примесей, что связано с переходом их части в коллоидно- химическое состояние и образованием новых поверхностно-активных ве¬ществ, увеличивающих загрязнение.
Перетопка воскового сырья, особенно содержащего прополис, в желез¬ной, латунной, нике-левой и цинковой посуде приводит к образованию солей жирных кислот воска с этими металлами и обуславливает их окраску в ко¬ричневый, ярко-желтый, зеленоватый, дымчато-желтый и темно-серый цвета соответственно.
При контакте жидкого (расплавленного) воска с водой, их перемеши¬вании и механическом дроблении образуются эмульсии: воды в воске и воска в воде. Вид эмульсий, их устойчивость и возможность образования зависят от характера загрязняющих восковое сырье примесей и их количества.
Эмульсии обоих видов устойчивы при охлаждении до температуры ниже температуры застывания воска, при этом капельки воды оказываются замурованными в твердом воске.
При разложении эмульсии воды в воске в слитках образуются дуп¬ла, так как затвердевание воска начинается с наружных слоев, а внутри он долгое время остается жидким. Выход пара на-ружу оказывается невозмож¬ным, и он, скапливаясь и обладая определенной упругостью, образует дугою, занимающее некоторый объем. При охлаждении слитка до нормальной тем-пературы пар конденсируется в воду, поэтому при разбавлении слитка из ду¬пла вытекает вода.
Беж высота слитка воска небольшая, а дупло образовалось вверху его, то пар иногда проби-вает себе выход в виде маленького отверстия. Влажность и тепло в дупле слитка способствуют развитию плесени. Более светлая, кру¬питчатая часть воска, образовавшаяся вокруг дупла, есть не что иное, как не успевшая разложиться эмульсия воска.
По внешнему виду эмульсию воды в воске нельзя отличить от обык¬новенного воска. Она получается от эмульгатора – солей жирных кислот с одновалентными металлами – калием (К+), натрием (Nа+) и др. Содержание эмульгированной воды в воске определяет его влажность. Это — один из ос¬новных показателей качества воска: чем выше качество, тем меньше влаж¬ность; чем больше влажность, тем меньше твердость воска, тем хуже полу¬чится из него вощина.
Использование воска с высокой влажностью для производства вощины недопустимо. Она получится мутной, мягкой и при отстройке пчелами ячей¬ки деформируются. Практическая при-годность воска для изготовления во¬щины определяется по прекращению ценообразования при нагревании сырья при 100° С.
Количество эмульгированной воды в воске увеличивается при контакте со щелочью и мылом, поэтому добавлять их в воду при изготовлении вощи¬ны нельзя.
Эмульсия воска в воде образуется от эмульгатора с двухвалентны¬ми металлами – кальцием (Са++), магнием (Мg++) и др. В этом случае воск приобретает неоднородную структуру, превращаясь в крупитчатую или пергообразную массу. Чаще всего эта форма эмульсии собирается в виде отстоя на нижней поверхности восковых кругов. Она имеет серый цвет. Использо¬вание жесткой (колодезной), содержащей много минеральных солей воды, приводит к образованию известкового воскового мыла, служащего эмульга¬тором, из-за чего воск превращается в рыхлую пористую массу серого цвета. При этом большая его часть попадает в сливные воды и теряется.
После кипячения по мере остывания в верхней части эмульсия разлага¬ется, а воск принимает первоначальный вид. Снизу же остается кашеобразная крошащаяся масса.
Исходя из вышеизложенного, для получения воска хорошего качества необходимо соблю-дать определенные правила на всех этапах технологиче¬ского процесса.
Предотвратит образование эмульсии воска в воде разваривание воска только в мягкой (дождевой или речной) воде. Эмульгированную воду можно удалить нагреванием воска сухим методом до 100°С (окончание процесса удаления воды определяется по исчезновению пены с поверхности воска).
Прогревание воска при 120°С в течение 30 мин. улучшает его основные показатели, увеличивает твердость. Снижение вязкости способствует лучше¬му оседанию посторонних частиц и примесей, вследствие чего воск очищает¬ся. При таком нагревании погибают возбудители американского и европей¬ского гнильцов, то есть происходит стерилизация. Освобождается воск от этих возбудителей и при разваривании сырья в течение 2,5 часов.
При необходимости вытопить воск всю рамку опускают в горячую во¬ду. После ее освобождения проволока, как правило, не требует перетяжки.
2. Получение высококачественного воска
В своей практике пчеловоды используют много типов воскотопок, но технология подготовки воскового сырья для получения хорошего воска в принципе не должна изменяться.
Чтобы получить воск высокого качества, надо сначала отделить свет¬лые соты от темных. Из старых, почти черных сотов хорошего воска не по¬лучишь, так как в них много остатков перги, есть прополис, коконы, но улучшить его качество можно.
Для этого такие соты перед перетопкой следует поместить в мешок и замочить в емкости с водой или еще лучше – в речке. Время от времени его надо вынимать из воды и снова опускать в нее.
Можно темную сушь предварительно замочить в теплой воде в течение 1-2 суток, что спо-собствует удалению растворимых в воде примесей и очи¬щает сырье. Из непромытого сырья не получить хорошей продукции в любой воскотопке.
Светлые соты можно перетапливать не замачивая.
При перетопке суши нужно стремиться к тому, чтобы в ней не было ос¬татков прополиса, иначе при нагревании воск потемнеет.
Поэтому еще вырезая соты из рамок, верхние бруски рамок очищают от остатков воска и прополиса – их собирают и перетапливают отдельно.
Нужно знать, что при перетопке суши в оцинкованной посуде воск приобретает темно-серую окраску.
Разваривать, прессовать и отстаивать воск следует в емкостях, изготов¬ленных из дерева, не-ржавеющей стали, алюминия или олова.
Лучше всего пользоваться специальной паровой воскотопкой. Загру¬жают ее сырьем слоями. Сначала на дно кладут немного соломы, затем часть воскового сырья и т.д. Солома нужна для того, чтобы восковое сырье в про¬цессе разогревания не сбивалось в ком и в нем образовывалось пространство для доступа горячего пара. Это ускоряет и увеличивает выход воска.
Когда воскотопка наполнится доверху, ее надо закрыть крышкой и за¬лить 4 л воды в специ-альное отверстие. Лучше всего пользоваться дождевой или речной водой.
Воскотопку помещают на огонь, а под ее сливное отверстие ставят эмалированное ведро, в которое наливают 3-4 л воды.
По мере разваривания воскового сырья в воскотопку еще два раза до¬бавляют сушь, перио-дически наклоняют ее над ведром, сливая воск.
Примерно через ⅟2 часа (это зависит от того, насколько быстро расто¬пится сушь, светлые соты и срезки растапливаются намного быстрее тем¬ных), когда выделение воска станет слабым, воскотопку снимают с огня, вы¬носят из помещения и вытряхивают из нее остатки сырья и соломы.
В процессе работы часть воды из воскотопки испаряется, поэтому вре¬мя от времени ее сле-дует доливать. Полуостывший воск из ведра собирают, отжимая излишки воды, и перекладывают в другую емкость.
При перетапливании воскового сырья нельзя отходить от воскотопки, нужно вовремя сливать воск из нее, ибо он может потечь из сливного отвер¬стия самопроизвольно на горячую плиту и вспыхнуть. Для надежности на сливную трубку воскотопки надевают резиновый шланг.
Когда все восковое сырье будет перетоплено, остается последняя ста¬дия его переработки. Для этого пользуются двумя-тремя 6-л каст¬рюлями. В них до половины объема наливают дожде-вой воды и помещают по 2 кг натопленного воска. Ставят их на огонь, полностью расплавляют воск, ложкой снимая с его поверхности нерастворившиеся остатки и другие примеси.
Затем оставляют кастрюлю в теплом помещении для медленного осты¬вания. В этом случае воск лучше очистится от различных мелких механиче¬ских примесей (кусочки коконов, ворсинки и т.д.). Лучше всего оставить ка¬стрюлю на краю печки.
Очень важно по возможности удлинить время нахождения воска в го¬рячем расплавленном состоянии для оседания примесей. Посуду для отстаи¬вания лучше брать глубокую, небольшого диаметра, но большой высоты, не¬сколько расширенную кверху.
Если нет печки, то кастрюлю устанавливают в наиболее теплом месте, на дно наливают не-много горячей воды, затем закрывают крышкой и допол¬нительно утепляют сверху и с боков.
При длительном остывании восковой круг получается с ровной, без трещин поверхностью. Когда он будет готов, то на нижнем слое воска можно увидеть мелкие крошки, он имеет несколько иной цвет. Выход воска с одной рамки 435 × 300 мм составляет 130 г.
Утром нужно воду слить и с нижней стороны круга ножом или стаме¬ской очистить оставшуюся грязь.
Иногда с целью повышения качества воск перетапливают еще раз, предварительно размельчив его.
После остывания воска нижний серый слой примеси счищают, затем воск расплавляют и держат в горячем состоянии до тех пор, пока прекратится ценообразование (разложится эмульсия воды в воске). После этого оставляют воск для длительного отстаивания.
Очистку воска проводят белением – солнечным и химическим.
Для беления воск нарезают мелкими стружками (можно натереть на терке) и выставляют на солнце. При этом воск белеет только на поверхности, поэтому через несколько дней его перетапливают, снова нарезают и опять выставляют на солнце. Операцию повторяют до нужной степени побеления воска. Как правило, на это уходит от 10 до 60 дней.
Можно отбеливать воск с помощью подкисленного раствора бихромата натрия с последую-щей очисткой от солей щавелевой кислотой и промывани¬ем водой. В щелочной среде воск можно отбеливать перекисью водорода.
От мелкодисперсных загрязнений и части пигментов расплавленный воск очищают раство-рами кислот (серной, ортофосфорной, уксусной, лимон¬ной, щавелевой) или адсорбентом (акти-вированный уголь).
При очистке воска от коллоидно-химических загрязнений серной ки¬слотой к 100-120 кг воска, находящегося в деревянном отстойнике, добавля¬ют от 50 до 300 мл концентрированной кислоты (в зависимости от степени загрязнения). При этом кислоту и воск (при температуре воска не менее 70° С) добавляют порциями, каждый раз тщательно все перемешивая деревянной палочкой. После вливания всей порции кислоты и тщательного перемешива¬ния бак с воском и водой закрывают и хорошо утепляют, оставив на возмож¬но более длительное остывание (не менее 5 часов).
Если в доме есть русская печь или духовка достаточного объема, мож¬но рекомендовать следующий старинный способ получения воска весьма не¬плохого качества. Для этого берут обычное ведро, ставят на него металличе¬ский конус (усеченный) с закрепленной на малом основании конуса сеткой 1,5 × 1,5 мм, как показано на рисунке. В конус закладывают с горкой воско¬вое сырье, а в ведро предварительно наливают дождевой или речной воды так, чтобы поверхность воды не касалась конуса, и было достаточно свобод¬ного объема для стекающего воска.
Такую воскотопку ставят в горячую русскую печь. Под воздействием высокой температуры воск плавится и стекает через сетку в ведро. Мездра остается в конусе.
Дня повышения качества воска можно пропустить его через воскотопку еще раз.
Использованная литература
Журнал «Пчеловодство», 1975-2000 гг.
Таранов Г.Ф. Корма и кормление пчел. – М.: Россельхозиздат, 1986.
Буренин Н.Л., Котова Г.Н. Справочник по пчеловодству. – М.: Колос, 1984.
Шеметов М.Ф., Головнев В.И., Кочевой М.М. Советы пчеловоду. – Минск: Ураджай, 1991.
Тименский П.И. Сезонные работы в пчеловодстве. – М.: Росагропромиздат, 1988.
Тименский П.Л. Приусадебная пасека. – М.: ВО Агропромиздат, 1988.
Шеметков М.Ф., Смирнова Н.И., Кочевой М.М. Советы пчеловоду. – Минск: Ураджай, 1983.
Нуждин А.С. Основы пчеловодства. М.: Агропромиздат, 1988.
Котова Г.Н., Лысов И.Д., Королев В.П. 500 вопросов и ответов по пчело¬водству. М.: Прометей, 1992.
Ю.Сафроненко В.М. Сделаем сами для дома и дачи. – Минск: Хэлтон, 2000.
