Безроевой метод разведения.
Метод называю упрощенным, потому что в нем нет многих общепринятых приемов. Метод считаю безроевым, потому что за последние десять лет из 6–8 семей ни одна не отроилась. Роение предотвращаю разовым расширением гнезда вниз с постановкой разделительной решетки над рамками расплодного гнезда в первом корпусе. Матки обновляются путем тихой смены.
Многокорпусным считаю его потому, что использую корпуса на 10–12 рамок Дадана, но не переставляю их. Поставить пустой корпус, заполнить его сотовыми рамками и вощиной, изъять из него медовые рамки и поместить их в переносные ящики, по-моему, по силам каждому. Мне 76 лет и я справляюсь с этим один. Считаю, что пусть лучше у семьи будет лишний корпус, чем недостает одной рамки.
Метод позволяет увеличивать пасеку отводками, формируемыми на пчелах и расплоде второго корпуса, практически без ущерба для медосбора и без ослабления семей. Использую только сильные семьи, занимающие к моменту зацветания садов полный дадановский корпус.
Медосбор на моей пасеке с одних и тех же медоносов (ивовые, садовые и огородные культуры, сорняки) по мере совершенствования метода увеличился с 15–20 до 60 кг в 2000 г. и 80 кг в 2001 г. Отдельные семьи дают более 100 кг меда. Метод испытан на стационарной пасеке в Подмосковье в условиях непрерывного поддерживающего медосбора.
Выставка пчел. В статье «Когда облетываться пчелам?» (ж-л «Пчеловодство» №2, 2001 г.) я изложил свой взгляд на эту важную операцию. Пчел выставляю в конце февраля — начале марта. Облет заканчивается к середине марта. С первого облета пчел приучаю летать только через верхний леток и считаю это эффективным методом борьбы с варроатозом, так как он исключает контакт с клещом, осыпавшимся на дно. Верхний леток дает возможность пчелам и пчеловоду быстрее реагировать на изменения в природе. Семьи при этом выращивают весной больше расплода.
Через две недели после облета всем семьям даю по теплой медоперговой рамке со вскрытым медом, которую ставлю второй или третьей от края. Через неделю добавляю еще по одной медоперговой рамке, изымая в случае необходимости маломедную с края. Дымом стараюсь не пользоваться.
Расширение гнезда вниз. В конце апреля, а в менее сильных семьях в начале мая, когда пчелы начнут выходить на наружную сторону рамок у стенок улья, готовлю новый корпус. Применяю разовое расширение гнезда вниз, как в дупле, предоставляя матке неограниченный простор. Затем с левой или правой стороны семьи на магазин, накрытый листом фанеры и мокрым холстом, ставлю пустой вспомогательный корпус. Еще один, который будет в расширенной семье вторым, отношу в сторону, а рядом с ним ставлю переносные ящики с девятью рамками вощины и тремя сотовыми, предварительно сбрызнутыми сиропом. После этого приступаю к главному — отыскиваю рамку с маткой. Последовательно просматриваю и переставляю их во вспомогательный корпус. Когда матку обнаруживаю, накрываю ее на рамке колпачком и оставляю в старом корпусе. Там же оставляю медоперговую и рамку с открытым расплодом.
Формирую гнездо первого (старого) корпуса. С края помещаю рамку с открытым расплодом, рядом медоперговую, затем с маткой и яйцами, далее две сотовые и шесть рамок с вощиной, а с края сотовую. Аккуратно кладу разделительную решетку, закладывая полосками плотной материи возможные лазейки для матки. В следующий раз буду осматривать расплодный корпус только после окончания медосбора, при формировании гнезда на зиму.
Ставлю пустой второй корпус, проверяю, не сдвинулась ли разделительная решетка и формирую гнездо рамками, изъятыми из семьи, и тремя с вощиной. При этом рамки с расплодом размещаю над расплодом нижнего корпуса, между ними — три рамки с вощиной и далее остальные, изъятые из первого корпуса. Гнездо накрываю холстиком и ставлю потолочную кормушку. С левой и правой стороны у задней стенки на верхние бруски рамок под холстик помещаю коробочку с 30-50 г восковой стружки толщиной 0,5 мм и шириной 1 мм, доступной пчелам. (Дело в том, что погода в это время капризная и пчелы не всегда могут принести нектар, необходимый для выработки восковых пластинок.) Каждый день проверяю ее расход и добавляю по необходимости. После постановки второго корпуса первые несколько дней пчелам даю по 1,5 л сыты или сиропа (1:1).
В улье полиэтиленовой пленкой утепляю от ветра боковые и задние стенки. Леток во втором корпусе держу все время закрытым. Особое внимание обращаю на качество крепления вощины к проволоке.
Хочу подчеркнуть, что этот тип расширения нельзя рассматривать как двойной, так как фактически гнездо увеличивается на три рамки с вощиной в верхнем корпусе, что не вызывает переохлаждения даже при сильном похолодании. Поставленные в первый корпус девять рамок осваиваются пчелами по мере роста семьи. Пространство, занятое ими, какое-то время выполняет функцию подрамочного для второго корпуса, полностью занятого пчелами.
Через 7-10 дней после расширения проверяю второй корпус на наличие маточников. Их появление говорит о том, что расширение проведено успешно. Отсутствие маточников и наличие яиц убеждают в обратном: матка перешла через решетку или не была оставлена в первом корпусе. В этом случае ее нужно водворить на свое место. Маточники выламываю и использую для создания отводков или для замены маток. Отводки делаю на пчелах вторых корпусов наиболее слабых семей и маточниках из наиболее сильных.
Постоянно наблюдаю за летками и весами. После начала поступления меда открываю на четверть нижний леток. Летом нижний леток открыт полностью.
В случае плохой погоды и перерыва в медосборе ежедневно утром до начала лёта наливаю в верхние кормушки 0,4 л сиропа концентрации 1:3.
По лёту пчел через нижний леток сужу о степени освоения ими нижнего (расплодного) корпуса. Через 20-25 дней после первого расширения они должны равномерно пользоваться полностью открытым нижним летком. Если пчелы летают только через ту его половину, у которой во время постановки второго корпуса находилась рамка с маткой, значит, по каким-то причинам они не хотят осваивать рамки с вощиной (резкое сокращение яйцекладки маткой или ее гибель). Надо заглянуть в расплодное гнездо и разобраться в чем дело. Подкормку сиропом прекращаю после начала поддерживающего взятка.
Медосбор.
С установлением теплой погоды и во время цветения садов заменяю отстроенные во втором корпусе рамки вощиной. В конце мая, а иногда и раньше, расширяю гнездо вверх, ставлю третий корпус. Во втором обычно уже накапливается много незапечатанного меда. В третий корпус помещаю неиспользованные маломедные (весь печатный мед вскрываю и обрызгиваю теплой водой), сотовые и три рамки с вощиной, заполняя его полностью. Сверху кладу подушку.
После цветения садов и малины начинается небольшой поддерживающий медосбор. Через неделю заглядываю в верхний корпус. Если в нем много пчел, то ставлю четвертый корпус или магазин. Пчелы реагируют на резкое увеличение объема гнезда более активным сбором нектара. Лучше ставить корпуса, чем магазины, и лучше их ставить раньше, чем позже. Если пчел в корпусах нет, и взяток ослабевает, что бывает обычно в конце июля, то их не только не подставляю, но и снимаю. Бывали годы, когда поддерживающий медосбор продолжался до середины августа.
При работе с пчелами по данному методу в запасе должно быть сотов в три раза больше, чем в расплодном корпусе. Откачку меда в самых сильных семьях, занимающих четыре корпуса меда и более, провожу дважды, в остальных — один раз. Сильным семьям при первой откачке (из второго и третьего корпусов), если медосбор продолжается, возвращаю оба корпуса, и только один — если он заканчивается. Другой корпус ставлю сверху на обсушку. Через 8-10 дней после завершения медосбора приступаю к окончательной откачке меда.
Подготовка к зимовке.
Как только отберу последний медовый корпус, осматриваю расплодное гнездо. Обычно это происходит в конце первой декады августа. Определяю количество расплода. Изымаю светлые рамки, полные медовые, все, кроме одной. В середину ставлю взамен отобранных светло-коричневые под яйцекладку, по краям — теплые диафрагмы. Проверяю мед на падь. Всего в первых корпусах будет по 8 или 10 рамок. Второй корпус заполняю медово-перговыми рамками из первого корпуса и сотовыми в количестве, соответствующем числу рамок с расплодом в нижнем корпусе, и двумя теплыми диафрагмами. Между корпусами разделительную решетку не кладу. Закрываю верхний леток первого корпуса, на рамки второго кладу холстик и подушку.
После предварительного формирования гнезда семьи начинаю кормить сиропом (1:1,5) с добавлением уксусной кислоты (0,3 г на 1 кг сахара). Сироп даю на ночь в верхних кормушках по 1 л ежедневно. Семью кормлю до тех пор, пока мед во втором корпусе не будет запечатан наполовину и в большинстве рамок будет не менее 2,5 кг меда. И так во всех семьях. На каждую расходую до 20 кг сахара. Пчелы прекрасно зимуют на воле и в неотапливаемом помещении.
Семьи в зиму идут на 8–12 рамках. Между стенками ульев и крайними рамками ставлю теплые диафрагмы. Гнездо на зиму формирую через 7–10 дней после окончания кормления — это примерно вторая половина сентября. В расплодном корпусе временно вместо теплых диафрагм ставлю рамки с последним расплодом и маломедные. Далее ставлю по рамке с полностью запечатанным медом, с пергой, затем рамки с наполовину запечатанным медом. Кладу только холстик. После выхода расплода крайние рамки заменяю теплыми диафрагмами. Весь открытый мед с оставшихся рамок откачиваю и берегу для подкормки весной. Рамки с запечатанным медом храню в пакетах и в ящиках в сухом погребе при температуре около 0°С. Всего на восемь семей храню около 50 рамок с разным количеством печатного меда и перги.
Зимовка. После наступления холодов вдоль всей задней стенки улья кладу на рамки мелкоячеистую сетку из нержавеющей стали, на нее — продух из связанных в стопку полосок гофрированного картона шириной 6-7 см и высотой 8-9 см канальцами перпендикулярно верхним планкам. В оттепель после сильных морозов в результате таяния инея под крышей улья и на стенках подкрышника продух может намокнуть и его надо заменить. Сверху рамок кладу запрополисованный холстик, на него газеты, затем подушку. Подушка плотно прилегает к стенкам улья и продуху. Для выхода влажного воздуха по бокам и спереди между подушками и боковыми стенками помещаю по бруску 5×5×9 см.
Ульи защищаю от ветра. В неотапливаемое помещение пчел вношу после наступления устойчивых холодов — в конце ноября — начале декабря. Пчелы зимуют с закрытыми верхними летками и полностью открытыми нижними. При небольшом летковом отверстии может произойти переувлажнение воздуха улья, что гораздо вреднее переохлаждения. Против мышей использую летковые заградители.
Во второй половине зимы проверяю, как живут пчелы. Снимаю крышу и подушки, приподнимаю холстик и смотрю, где находится клуб. Если он не поднялся к верхним планкам, а если и поднялся, но не перешел к половине задней стенки, значит все нормально. Следующий раз семьи осматриваю после двадцатых чисел февраля. Если клуб подходит к задней стенке, то на всякий случай семье надо помочь. Даю 1,5 кг помадки или канди. Слежу за расходованием подкормки. Безоблетный период за последние десять лет ни разу не продолжался более 4,5 месяцев.
Возраст работающих в семьях маток мне, как правило, неизвестен, поскольку вопрос их замены полностью лежит на «совести» пчел. Матки «тихой смены» обычно высокого качества.
Пчелы практически не болеют. В одной-двух семьях иногда замечаю вынос на прилетную доску единичных пораженных аскосферозом личинок. Таким семьям сразу даю сироп 1:1 с йодом из расчета 10 мл 5%-ной настойки йода (продается в аптеках) на 1 кг сахара. Иногда в слабых семьях или отводках пчелы такой сироп не берут. В этом случае заливаю его в соты. Если снова не берут, то обрызгиваю их сиропом с йодом из «Росинки». Делаю это трижды через 5–7 дней. После такой обработки на прилетной доске аскосферозных личинок не наблюдал.
Как ускорить весеннее развитие семьи.
Прежде чем начать разговор о применяемых весной методах ускорения развития семей, стоит напомнить, что ни один из них не заменит соответствующей подготовки семей к зимовке. Хороших эффектов можно добиться только тогда, когда семьи сильные и располагают большими запасами меда и пыльцы.
Классический способ ускорения весеннего развития пчелиных семей — каждодневная побудительная, или стимулирующая подкормка небольшими порциями (0,5-1 стакан) жидкого сиропа.
Такая подкормка имитирует поступление нектара и побуждает пчел интенсивнее кормить матку. Несмотря на широкое распространение, это не наилучший метод, причем трудоемкость — не самый главный его недостаток. Подкормка, начатая ранней весной, может быть причиной гибели многих пчел, которые, обманувшись появлением «нектара», вылетают из улья на поиски пыльцы и гибнут от непогоды. Подкормку нужно было бы производить только в теплые дни, подходящие для полетов, а таких дней весной немного. Кроме того, пчелы, возбужденные поступлением корма, становятся склонными к воровству, особенно если подкормка ведется ежедневно.
В больших пчеловодческих хозяйствах подкормка такого типа ведется только в случае, когда нужно дать пчелам лекарство (к примеру, против инфекционной болезни), которое нужно разводить сахарным сиропом.
Специалисты советуют 1—2 раза дать пчелам после облета теплый сироп (сыту) как средство, способствующее очищению семей от возбудителей нозематоза.
Такая подкормка стимулирует пчел после зимнего отдыха и способствует полному очищению пищеварительного тракта. На семью дают не более 0,5-0,75 л сиропа, за один или два раза, в подогретом виде, в вечерние часы. В районах с запоздалой весной и ранними медосборами такая подкормка может действительно ускорить весеннее развитие. Лучшие результаты можно получить, если вместо сахарного сиропа приготовить сироп с добавлением меда (разумеется, полученного от здоровых семей). Когда ставят кормушки, нужно проследить, чтобы не переохладилось гнездо.
Недостатков вышеупомянутого метода лишен другой способ: подкормка распечатанными медовыми сотами, находящимися в улье.
Такая подкормка позволяет пчелам обильнее питаться. Вследствие этого они выделяют больше молочка и интенсивнее кормят матку. Вскрытие ячеек удобнее всего производить специальным валиком с набитыми рядами гвоздиками. В процессе работы валик ополаскивают в воде, чтобы не привлекать пчел-воровок, а также для того, чтобы смывать налипшие на валик крошки воска и мед. Если валика нет, можно воспользоваться вилочным пасечным ножом или даже загнутой стороной пчеловодческой стамески.
Технология этой подкормки очень проста. Быстро отодвигают (на 8-10 см) боковой утеплительный мат и перебирают соты до первого с расплодом. Последний сот с медом (ближайший к сотам с расплодом) быстро вскрывают валиком (сот не вынимают, валик прокатывают в двух направлениях) со стороны гнезда на поверхности 1—2 дм2.
При хорошей организации труда операция длится не дольше 1 минуты. Через 5-6 дней подкормку повторяют. Обычно к этому времени вскрытый сот уже полностью засеян, поэтому подобным образом открывают следующий. Подкормку можно начать сразу после облета и продолжать до появления первых медосборов. Производится в любую погоду, поскольку не провоцирует пчел на вылет и не вызывает воровства, а краткое вскрытие улья не переохлаждает гнезда.
Еще менее трудоемка весенняя стимуляция маток в многокорпусных ульях.
Зимовка семьи протекает в двух корпусах. Убедившись после первого облета, что в верхнем корпусе расположен преимущественно печатный расплод, корпуса меняют местами. Матка переходит в верхний корпус и начинает здесь яйцекладку. Большая часть запасов находится под открытым расплодом. Пчелы переносят мед в верхний корпус, при этом лучше питаются. Срок перестановки корпусов варьируется в зависимости от погодных и климатических условий (для регионов с умеренным климатом — конец апреля — начало мая, в более теплых регионах — на 2 недели раньше). Сразу после облета в верхнем ярусе многокорпусного улья можно вскрыть несколько кв. дм сотов с медом, точно таким же образом, как в ульях иных типов.
Еще одна разновидность стимулирующей подкормки — подкормка тестом. Она удобна тем, что не требует частого вмешательства в жизнь улья и не вызывает воровства.
Однако тесто медленнее усваивается пчелами, для его расщепления они вынуждены использовать большое количество выделяемых пищеварительными железами ферментов, а также приносить воду. Поэтому полученные результаты могут быть весьма различными, в зависимости от местных условий, погоды и силы подкармливаемых семей. По мнению некоторых пчеловодов, сахарно-дрожжевое тесто, даваемое пчелам перед облетом, может неблагоприятно воздействовать на развитие семьи или вовсе не восприниматься пчелами. Подкормка после облета действительно увеличивает темп яйцекладки, но не повышает производительность.
Сахарно-дрожжевое тесто и сахарно-медовое тесто дается пчелам непосредственно после облета (0,5-1 кг на 1 семью). Пчелы-работницы перерабатывают это количество в течение 7-14 дней. Если стоит хорошая погода, а медосбора еще нет, подкормку можно повторить.
Эта подкормка не может заменить подкормку белковую. Количество белка, содержащегося в дрожжах, пренебрежимо мало по сравнению с весенней потребностью пчел в белке. Никакая подкормка не в силах заменить пергу или пыльцу; никакая подкормка не будет эффективной, если в гнезде нет запасов пыльцы. Интенсивное развитие семей, ощущающих «пыльцевой» голод, возможен лишь после того, как этот голод будет утолен пыльцой, приносимой с растений.
Позаботиться о запасах перги в пчелиной семье надлежит с осени, об этом уже говорилось. Однако если в магазине имеются соты с пергой, ими можно воспользоваться и весной, расширив ими гнездо.
Можно заменить сот с остатками меда на хороший сот с пергой, согрев его в теплом помещении. Сот помещают между сотами с расплодом, чтобы он находился в зоне яйцекладки. Пчелы быстро «оприходуют» нагретый сот, а вынутый мед можно вскрыть и поместить между разделительной доской и матом. По мере необходимости пчелы будут приносить его оттуда и расходовать. Оставленную ранней весной за разделительной доской пергу пчелы в гнездо не переносят.
Еще один способ интенсифицировать размножение — облегчить пчелам обогревания гнезда, сузив улочки между рамками до ширины 8-9 мм.
Межрамочные прокладки поворачивают на 90° по отношению к зимнему положению межрамочных прокладок (размеры прокладок— 8×12 мм). Сужение улочек применяют в слабых семьях с меньшим числом пчел.
Метод усиления размножения, который носит имя Блинова, состоит в отделении рамок с расплодом от остальных рамок.
Гнездо, как всегда, располагается напротив летка, но состоит только из сотов с расплодом. Гнездо ограничивают разделительной доской, а непосредственно за доской помещают соты с запасами, к которым пчелы будут переходить под доской. Улей хорошо утепляют с боков и сверху. Если в части с расплодом мало свободных ячеек или не хватает пыльцы, гнездо следует расширить на 1 сот для расплода или дать запасы перги. В части с запасами можно поместить сот для накопления нектара (в дальней от гнезда части). В случае возрастания медосбора он предотвратит заливку нектара в ячейки сотов гнезда. В сформированном таким образом гнезде легче обогреть расплод, собранный в небольшом объеме. Пчелы легко добираются к запасам и по мере надобности переносят мед в гнездовую часть. При осмотрах и распечатке сотов гнездо не переохлаждается, так как вскрывается лишь магазинная часть. По мере развития семьи и постепенного повышения температуры вне улья гнездо 1-2 раза расширяют на 1 рамку, который переносят из-за разделительной доски. Затем ее вовсе убирают. В сильных семьях обогрев расплода не представляет проблемы, поскольку пчелы покрывают все соты. Не нужно в сильных семьях и сужать улочки.
Лучшая гарантия хорошего развития весной — зимовка сильной семьи.
Если после зимовки некоторые семьи сильно ослабеют, нужно, как можно раньше объединить их в сильные и полноценные. Это делают сразу после главного весеннего осмотра.
Подсадка матки.
Главная причина, по которой пчеловоды не меняют маток, заключается в том, что эта процедура очень сложна и часто заканчивается неудачей. Пчелы не терпят вмешательства человека и стремятся вывести себе матку сами, а подсаживаемую — убить. В литературе изложены десятки самых хитроумных приемов, но пчел далеко не всегда удается перехитрить.
На своем опыте я убедился, что самый высокий процент приема дает способ стряхивания пчел на подсаживаемую матку со всех рамок улья. Но и он не обеспечивает стопроцентный успех, отмечались случаи, когда пчелы убивали матку и закладывали маточники. Поэтому я усовершенствовал этот способ.
Через полчаса — час после отъема старой родоначальницы стряхиваю всех пчел в металлическую емкость, закрываю ее и трясу. Потом ставлю ее в холодный погреб часа на два-три, а иногда и дольше. Жду, пока пчелы перестанут шуметь и оцепенеют. После этого подсаживаемую матку бросаю в емкость на оцепеневших пчел, которые уже не проявляют никакой враждебности к ней. Вскоре после этого быстро опрокидываю емкость над тем гнездом, откуда были вытряхнуты пчелы, и не жду, пока они все перейдут на рамки, а сразу осторожно кладу на клуб легкий холстик и надеваю крышу улья. На этом операция закончена.
Эту работу легче проводить с отводками. Надо только быть осторожным, чтобы матка не смогла взлететь, если она неплодная или претерпела пересылку и приобрела способность летать. И еще. Проделывать эту работу надо в теплую погоду, чтобы не застудить расплод за то время, пока пчелы будут находиться в погребе.
Если подсаживаемая матка окажется неполноценной, ее пчелы все равно примут, хотя впоследствии уберут «тихой сменой».
Замена с гарантией.
В пчелиной семье, где необходимо заменить матку, берется рамка с деткой на выходе, рамка с кормом и рамка суши, в которую наливается полстакана воды. Гнездо пчелиной семьи накрывается кочевой сеткой, сверху ставится корпус, а в него – указанные рамки, ограждается вставными досочками. Лишняя площадь сетки накрывается холстиком, и весь новый корпус хорошо утепляется. Во второй корпус выпускается из пересылочной клеточки матка и сопровождающие ее пчелы. Через два дня можно еще подставить рамку с деткой на выходе. Когда во втором корпусе будет уже приличный нуклеус, старую матку из гнезда удаляешь, а через газету ставится второй корпус с нуклеусом. Пчелы будут чувствовать отсутствие своей матки и мирно объединятся, тем более, что нуклеус с новой маткой находился через сетку и имел одинаковый запах с материнской семьей. Гарантия подсадки при этом методе высокая.
