Советы опытных пчеловодов.
Что делать с роевыми семьями?
Первым признаком роевого состояния семьи является то, что пчёлы в большом количестве начинают строить трутнёвые ячейки. Наилучший вариант – отнести семью на новое место. На старое поставить корпуса с вощиной и поселить с расплодом на выходе молодую матку в изоляторе. Через 5 дней изолятор снимается. Наихудший вариант – дымом согнать матку в нижний корпус и отобрать ее у пчел. Семья в роевом состоянии закладывает свищевые маточники качеством не хуже чем роевые. После выхода маток семья делится на отводки. За 15 лет испытаний только один раз семья со старой маткой зароилась. Если вовремя подставлять вощину снизу – роевого состояния не будет.
Секрет фирмы пчеловода Д. Рубана
Медовая кормушка.
В эксплуатации у пчеловодов сейчас находится много разновидностей кормушек и в основном они больше приспособлены для жидкой подкормки. Но такая подкормка пчел не всегда устраивает пчеловода, особенно ранней весной, когда пчелы ослабленные, и жидкий сироп не берут. Сироп простоит 2-3 суток, начинает прокисать, и его просто выливают на землю. Получается, что выбрасываешь мед, разведенный водой, и не подкармливаются пчелы. Решил сделать такую кормушку, которая соответствовала бы требованиям пчеловода, т. е. она представляет собой как бы искусственный воск, который заполняется медом. Причем, если медом, расплавленным на водной бане, пчелы выбирают его быстрее, а если засахарившимся, то через 2-3 дня содержимое желательно побрызгать. Выбирают полностью, и не было случая, чтобы погибла хотя бы одна пчела. Такая кормушка необходима при организации отводка, особенно в полевых условиях. Для любительской пасеки их требуется 2-3. Изготавливается из тонкого алюминиевого листа, можно даже из старой алюминиевой кастрюли. Нарезаются полоски шириной 40 мм и длиной – в зависимости от емкости. Изгибаются на 190о, концы отбортовываются на 8 мм. Получаются лотки. Затем, отбортованной стороной соединяют заклепками с ровной вертикальной пластиной. Тоже делаю и со второй стороной. Расстояние между лотками 8 мм, количество их зависит от емкости кормушки. Можно ее сделать на пайке, если материал будет из тонкой нержавейки. Монтируется в рамке.
Съемный номер.
В пчеловодстве большую роль занимает и нумерация ульев, т.к. порядковый номер присвоен матке. Но матка не всегда находится в одном улье, а может оказаться и в другом, например, весной при пересадке семьи. Надо, чтобы порядковый номер двигался вслед за маткой. Номер должен быстро сниматься с одного улья и также быстро устанавливаться на другой, в котором оказалась матка. Хочу поделиться своим опытом .
В корпусах с рамкой на 230 мм, в каждом корпусе по центру передней стенки имеется леток Ø25 мм, и приделаны из проволоки Ø5 мм ручки в передней и задней стенке корпуса. Номер улья крепится за переднюю ручку корпуса. Присоединяется он с помощью простого зажима. Он делается из оксидированной проволоки Ø2мм. Для снятия или установки номера достаточно отверткой расширить зазор между загнутыми концами на ширину 5 мм (толщина ручки на корпусе), развернуть номер относительно ручки и он снят. Установка производится в обратном порядке. Номер вырезан из листового алюминия 0,5-1 мм, простым карандашом рисуется цифра, затем маленькой отверткой делаются насечки на цифре. Цифра номера хорошо видна даже без окрашивания краской.
Как облегчить работу.
Застывший воск вытащить из емкости не просто. Приходится воскотопку опрокидывать вверх дном, поднимать, стучать краем о какую-нибудь опору и т.д. и т.п. Учитывая все это, я сделал приспособление, которое состоит из крючка с диском, крючка с трубкой и скобы из уголка 30×30 мм.
Пользоваться этим приспособлением можно так. Воск растапливается в воскотопке, на края ее по диаметру кладется алюминиевая проволока, а по середине этой проволоки вешается крючок с диском. Диск опускается на дно емкости и удерживается на проволоке. Воскотопка закрывается крышкой, утепляется и стоит на плите до утра. Затем емкость снимаем на пол, за крючок, находящийся на поверхности воска цепляем крючком с трубкой и пробуем вытащить. Иногда сделать это удается. Если нет, ставим на край воскотопки скобу из уголков, цепляем за крючок диска и крутим болт М10. Вытащив круг воска, отворачиваем гайку М8, вытаскиваем из воска крючок, удаляем содержимое воскотопки.
Лучше 90, чем 30кг мёда.
Уважаемый пчеловод Л. Оськин! Нельзя же только на основании одного неудавшегося у Вас опыта с остекленным ульем, да еще на примере семьи, зараженной клещом Варроа, огульно оговаривать пчеловодов, у которых благодаря их стараниям получается положительный результат в применении интенсивной технологии.
Для эксперимента делят пасеку на две равные части, где поровну собирают ульи из слабых, средних и сильных семей. Проводят с ними работы одновременно и ведут индивидуальный учет развития и продуктивности семей на протяжении трех-пяти лет. Тогда только можно делать окончательные выводы.
Мы же предлагаем не останавливаться на достигнутом результате, вести творческий поиск, тщательно изучать и проверять новые передовые методы интенсивного пчеловодства. Вносить свои поправки. А после этого на страницах пчеловодной печати делиться своим опытом с другими. Я считаю, что при творческом подходе и тщательном выполнении всех необходимых работ в строго установленные сроки в двух семейных ульях с солнечным обогревом и вспомогательными ранними противороевыми отводками и в Московской области можно получать не менее 90 кг меда.
В начале апреля 2001 года пчеловод из г. Маркса Саратовской области специально приезжал ко мне, чтобы лучше понять, как устроены двойные окна в моих ульях. Он после знакомства с моей статьей уже испытал два двухсемейных улья в 2000 году. Он восхищенно рассказывал о бурном развитии семей в этих ульях. Как быстро семьи набирали силу. Как удивлялись соседи по пасеке ежедневному привесу в этих ульях. Во время главного взятка эти семьи подставленный магазин, с 16 рамками свежей вощины, отстраивали и заполняли нектаром всего за три дня.
Я начал использовать солнечный обогрев сначала для нижней части расплодного гнезда, чтобы ранней весной и в дни холодной осени создавать микроклимат в улье без лишнего расхода энергии пчел и запасов меда. Поставленные в течение 5 лет опыты дают пока положительные результаты. После применения солнечного обогрева впервые стал получать от двух семейных ульев по 150 кг меда. С 2000 года применяю обогрев не только в основном расплодном гнезде, но и в весенних вспомогательных отводках. Результаты отличные.
С первых дней занятий с пчелами я на своей пасеке ставлю опыты содержания пчел в различных ульях. Всю пасеку делю на две части. Одна часть опытная, с многокорпусными ульями. Вторая – контрольная. Содержу ее в обычных 10-, 12-рамочных ульях. В обеих частях семьи делю по силе поровну, работы провожу в одно и то же время. Окна есть и в опытных, и в контрольных образцах. Делаю также вспомогательные отводки во всех ульях.
Подтверждаю, что улей с солнечным обогревом позволяет весной и осенью семьям, даже слабым, быстрее наращивать силу, уменьшает сырость в нижней части гнезда ранней весной, а порой совсем ликвидирует грибковые заболевания, в том числе и аскосфероз, способствует большему сбору прополиса. Солнечный обогрев позволяет пчеловоду с меньшими затратами поддерживать пчел в рабочем состоянии. А вот с тем, что в солнечных ульях пчелы меньше роятся, я с Г. Яковлевым не согласен. Правда, на одной и той же точке в моих ульях с окнами они роились примерно в три раза меньше по сравнению с другими системами. А контрольный улей, в котором я содержу потомство среднерусских пчел, привезенных из Усть-Узы Петровского района Саратовской области в 1992 году, не роился ни разу за все время. Это обычный 4-корпусной 10-рамочный, в котором я прорезал окна. В 2000 году он дал товарного меда 97 кг. Тогда как еще ни один улей без окон не дал больше 25 кг меда.
Мой призыв к пчеловодам помните, что солнце является главным источником всей жизни. Помогите пчелам использовать его энергию для создания микроклимата в улье с меньшими затратами.
Технологическая часть.
Выбор типа ульев
С тех пор, как появился рамочный улей, прошло много лет. За это время пчеловодами разных стран мира изобретено более 500 различных его систем и конструкций. Поиск лучшего улья вызван стремлением пчеловодов создать такой вариант, который бы отвечал бы максимально биологическим потребностям пчелиной семьи. Встречаются совершенно разные и часто обреченные на не использование повсеместно конструкции.
Однако жизнь показала, что у нас в России нашли повсеместное применение лишь несколько видов ульев: двухкорпусной, улей-лежак, и многокорпусные ульи. Да, конечно же, существуют и ульи на узко – высокую рамку и даже квадратные рамки, но вспомните, часто ли Вы встречаете такие ульи и поэтому для начинающих пчеловодов очень важно определиться с типом улья, который будет использован на пасеке, и использовать по возможности именно этот один, выбранный тип, потому что тем самым будет обеспечена взаимозаменяемость корпусов, магазинных надставок, рамок. И при работах на пасеке не нужно будет тратить время на состыковку тех или иных частей ульев. Конструктивные особенности чуть ниже.
Особенности использования: улей-лежак очень удобен при осмотрах и добавлении рамок, удобен, когда в одном корпусе нужно разместить (через перегородку) две семьи, или разместить нуклеус, радом с сильной семьей, но из-за его веса транспортировка или даже перенос (например, зимовник) очень проблематичны, очень редко в лежаках устанавливают (сложно конструктивно) противоварроатозные сетки, а значит клещу раздолье. Многокорпусный улей очень хорошо подходит пчелам, так как очень похож на их природное гнездо – дупло, но если вы не молоды (для перестановки корпусов нужна сила), да еще и небольшого роста (сильная семья занимает иногда до 5-6 корпусов + подставка) осмотр может представлять большие трудности. Двухкорпусной улей – тяжеловато менять корпуса местами (как и в многокорпусном). Но в любом случае выбор типа остается за пчеловодом.
Вот некоторые конструктивные особенности ульев:
Двухкорпусной улей – в каждом из корпусов вмещает по 12 рамок размером 435×300 мм, толщина стенок 40 мм, дно отъемное, оборудованное металлической сеткой для борьбы с варроатозом, этот улей может быть видоизменен – вместо второго корпуса можно установить две магазинные надставки под рамку размером 435×145 мм.
Улей-лежак – представляет собой удлиненный корпус, вмещающий от 18 до 36 гнездовых рамок размером 435×300 мм, с магазинной надставкой на такое же количество рамок. Этот улей может быть поделен на несколько отделений для отводков. Дно глухое.
Многокорпусный улей – состоит из четырех корпусов, каждый из которых вмещает по 10 рамок размером 435×230 мм, дно отъемное, толщина стенок 35 мм.
Двенадцати рамочный улей с двумя надставками.
12-рамочный улей с двумя магазинными надставками состоит из одностенного гнездового корпуса на 12 стандартных рамок и двух магазинных надставок на 10—11 полурамок каждая, дна и крыши. По сравнению с ульями на гнездовую рамку единого размера ульи с магазинными надставками имеют то преимущество, что магазинные соты используются в течение более длительного времени, чем гнездовые.
Это облегчает создание на пасеке большого запаса магазинных сотов, в результате чего мед можно выкачивать по окончании главного медосбора. Последнее важно при промышленной технологии производства продукции.
Многокорпусный улей широко распространен в США, Канаде, странах Центральной и Южной Америки, где он в сочетании с механизацией трудоемких процессов дает возможность повысить производительность труда пчеловодов и получать высокие сборы меда на единицу затраченного труда. Применяется на многих пасеках нашей страны.
Многокорпусный улей состоит из двух-трех и более корпусов, каждый из которых вмещает 10 рамок размером 435×230 мм. В районах с обильным медосбором используют 4-5 корпусов. Кроме них, для производства меда применяют магазинные полунадставки на 8-9 полурамок высотой 145 мм.
В комплект этого улья входят также отъемное оборачивающееся дно, плоская крыша, глухой потолок и летковая задвижка. Кроме того, полагается иметь специальную подставку, на которую ставится улей, и разделительную решетку.
Размеры корпуса (внутренние): ширина 375 мм, длина 450 мм, высота 240 мм. В зависимости от климатических условий его изготавливают из досок толщиной 25-35 мм. Такой корпус намного легче корпуса 12-рамочного улья: с заполненными медовыми рамками его может снять пчеловод без помощника (или поставить новый корпус с сушью и искусственной вощиной). Небольшой объем каждого корпуса дает возможность изменять объем гнезда не отдельными рамками, как в обычном улье, а целыми корпусами, что значительно сокращает затраты труда на пасеке.
Для удобства с наружной стороны в стенках корпуса выбраны раковины. Улей накрывается сплошным деревянным потолком и плоской крышей. Оборачивающееся дно дает возможность изменять подрамочное пространство (10 и 20 мм) в зависимости от сезона. Размер нижнего летка регулируется специальной задвижкой. В многокорпусных ульях используются рамки с постоянными разделителями, что упрощает подготовку семей к перевозкам. Боковые планки таких рамок в верхней трети имеют ширину 37 мм, а ниже – 25 мм.
Улей Цебро.
За свою многолетнюю работу с пчелами в условиях северо-запада при организации зимовки пчел на воле я испытал все типы ульев и пришел к убеждению, что для меня лучшими являются двустенные 12- и 14-рамочные с двумя магазинами.
При содержании в них сильных семей нет необходимости осенью после снятия магазинов, когда возникают воровство и напад пчел, проводить такую трудоемкую работу, как сокращение и утепление гнезд. Все гнездовые рамки на зиму остаются в гнезде, а с ними и вся перга, запасенная пчелами летом. Медовые соты для откачки на центральную усадьбу перевожу прямо в снятых магазинных надставках. Объем 14-рамочного улья только с двумя магазинами соответствует почти четырем корпусам многокорпусного улья, а 12-рамочного — 3,3 корпуса. В нашей зоне со слабым взятком 12- и 14-рамочные ульи позволяют содержать сильные семьи и накапливать более 50 кг меда и перги. После долгих поисков и размышлений я пришел к выводу, что мне нужен двустенный улей. Его внутренним гнездовым корпусом может служить любой одностенный улей или корпус, специально изготовленный из 25мм шпунтовой доски. К корпусу наглухо прибиваю дно из 40 мм досок. Все это помещается в постоянно прибитый фанерный кожух.
В передней стенке улья на уровне дна делаю нижний леток шириной во весь корпус и высотой 10 мм. Верхний леток прорезаю по центру корпуса на расстоянии 25 см от дна шириной 10 см и высотой 10 мм.
В задней стенке корпуса на уровне дна прорезаю отверстие шириной во весь корпус и высотой 3 см, которое летом служит для постановки и извлечения противоварроатозного сетчатого поддона, а зимой — планшета, предназначенного для наблюдения за ходом зимовки. Внутренняя высота корпуса 33 см. Подрамочное пространство — 3 см.
Гнездовой корпус снаружи по нижнему периметру дна, а также по углам обиваю брусками сечением 4×4 см, к которым прибиваю листы фанеры толщиной 6 мм с вырезами для летков и отверстием для поддонов. Листы фанеры подняты выше гнездового корпуса на 22 см. При этом между стенками кожуха и гнездового корпуса образуется четырехсантиметровое воздушное пространство, которое никаким утеплительным материалом не заполняю. Сверху в это пространство по уровню гнездового корпуса вставляю съемные реечные вкладыши шириной 4 см и высотой 2 см.
К фанерному кожуху, отступив на 2 см от верхней кромки со всех четырех сторон, прибиваю планки толщиной 1,5 см и шириной 6 см, которые являются упором для обвязки крыши. Планки, которые прибиваю к боковым стенкам, выступают сзади улья на 12 см и служат для упора задней стенки крыши в открытом положении. На углы кожуха набиты деревянные уголки, предохраняющие торцы фанеры от намокания.
Фанерный кожух улья надежно защищает гнездо от ветров и резких колебаний температуры. Он надежно предохраняет гнездовой корпус при частых осенних дождях. При этом корпус, не окрашенный краской, свободно пропускает пары. Благодаря кожуху можно хорошо утеплить гнездо сверху и по краям, так как утеплительные подушки изготавливаются большего размера, чем гнездовой корпус. Фанерный кожух образует большое надрамочное пространство на зиму и создает усиленную вентиляцию. Никаких других временных утеплений ульев снаружи не требуется. В начале лета, при наступлении устойчивого тепла, реечные вкладыши над воздушным пространством между кожухом и стенкой корпуса поворачиваю на ребро. От палящего солнца нагревается фанера и частично воздушное пространство. Однако теплый воздух, имея свободный выход в надрамочное пространство, сразу же поднимается к крыше и через вентиляционные отверстия удаляется наружу. Таким образом, гнездовой корпус как бы постоянно находится в тени и не накаляется солнцем.
В этих ульях очень легко изолировать пчел во время обработки посевов пестицидами. Для этого рано утром закрываю все летки, с гнезд снимаю холстики, на рамки ставлю кормушку с водой и закрываю крышей. Пчелы из гнезда поднимаются в надрамочное пространство под крышу и там находятся до конца обработки. Усиленная вентиляция крыши позволяет охлаждать гнездо. Сетчатый вкладыш, вставленный в отверстие внизу улья, предназначенное для поддона, обеспечивает приточную вентиляцию от дна до крыши улья.
Крыша улья односкатная с обвязкой. Передняя и задняя стенки обвязки изготовлены из 20 мм досок, а боковые — из 10 мм фанеры. Высота передней стенки обвязки 15 см, а задней — 12 см, боковые стенки не доходят до крыши на 2,5 см. Эти отверстия закрываю частой металлической сеткой, и они служат для усиления вентиляции надрамочного пространства.
Крыша улья с напуском 5 см во все стороны обвязки изготовлена из 6 мм фанеры или тарной доски и покрыта жестью. Она крепится петлями к верхней задней планке обвязки кожуха.
Таким образом, между гнездовым корпусом и крышей улья имеется постоянное надрамочное пространство высотой 32 см, куда входят две магазинные надставки на полурамку высотой 14,5 см,
Магазинные надставки рассчитаны на десять рамок, их внутренние размеры 38×45×15,5 см. Переднюю и заднюю стенки делаю из 20 мм досок, а боковые — из 10мм фанеры.
В комплект улья входят проволочная разделительная решетка от 10-рамочного улья и нуклеус на три магазинные рамки, который размещается непосредственно над гнездовым корпусом, сбоку от магазинных надставок. Передняя и задняя стенки нуклеуса сделаны из 20 мм доски, а боковые — из 4 мм фанеры. Закрываю нуклеус фанерной крышкой «в нахлобучку». Дно нуклеуса отъемное, изготовлено из двойной частой сетки, расстояние между слоями 10 мм. 10-рамочные магазинные надставки устанавливаю не над центром гнезда, а сдвигаю вправо. Слева от магазина, с той стороны, с которой осматривает семью пчеловод, остаются не закрытые магазином четыре гнездовых сота. Это позволяет, во-первых, легко применять строительную рамку, с помощью которой ведут борьбу с варроатозом и определяют состояние семьи, а во-вторых, устанавливать на освободившееся место нуклеус.
В комплект улья также входят 14 гнездовых и 20 магазинных рамок, две диафрагмы из 4 мм древесноволокнистой плиты. К их наружным краям планками шириной 25 мм и толщиной 8 мм прикрепляю полоски резины, благодаря которым диафрагмы плотно входят в улей.
Гнезда накрываю холстиками из мешковины, а в холодное время — осенью, зимой и весной — утеплительными подушками толщиной 10 см, изготовленными из мешковины и наполненными паклей. Прилетная доска во всю ширину улья выступает на 5 см вперед. На этой доске к летку прикрепляется веранда, к которой весной и летом подвешивается пыльцеуловитель. Зимой в эту веранду вставляю задвижку, защищающую нижний леток от ветра и вредителей пчел.
К верхнему летку крепится верандочка с прилетной доской на шарнирах. Эта доска на зиму поднимается кверху и под наклоном прикрывает верхний леток.
Сзади улья к 4-сантиметровому бруску, прибитому к корпусу выше отверстия, предназначенного для поддона и планшета, на петлях прибиваю доску с втулкой, которая при помощи завертки плотно закрывает это отверстие.
Снаружи ульи окрашены масляной краской желтого, синего и голубого цвета.
Магазинные надставки этого улья вмещают только 10 полурамок. Если их сдвинуть к правой части гнезда, то слева остаются открытыми четыре рамки гнездового корпуса. Эта часть накрывается отдельным холстиком и дает возможность без помех вставить строительную рамку.
На это место ставится нуклеус на три магазинные рамки для получения запасной плодной матки.
На пасеке должно быть достаточно много запасных ульев. На своей пасеке я имею 20 % запасных ульев, в которых в зимнее время содержу семьи с запасными матками.
Для летнего содержания маток-помощниц, зимнего хранения гнездовых сотов и других операций использую вместо запасных ульев специально изготовленные из фанеры и древесноволокнистой плиты 6-рамочные улейки. Они очень легки и удобны в работе. При хранении зимой они занимают мало места, а летом при расстановке на пасеке не требуют ни дополнительного места, ни подставок, так как подвешиваются на специальные крючки, привинченные к основным ульям. На каждый улей можно навесить два улейка: один — к левой боковой стенке, а второй — к западной. Этим создаются большие удобства.
Гнездовой корпус этих улейков двустенный. Между внутренней фанерой и наружной древесноволокнистой обшивкой имеется 8 мм пространство. Оно хорошо защищает гнездо отводка, как от холода, так и от жары. Внутренний гнездовой корпус изготовлен из 4мм фанеры и состоит: из двух боковых стенок (47,2×33,5 см), задней стенки (23,5×32,5 см), передней стенки (23,5×30,3 см) и дна (23,5×46 см). Ко всем этим фанерным заготовкам по их периметру с одной стороны набиваю деревянные планки толщиной 8 мм и шириной 25 мм. При сколачивании дно и торцевые стенки прибиваю внутрь между боковыми стенками. Между дном и передней стенкой образуется 8 мм щель для летка, а сверху передняя и задняя стенки опускаются на 1 см ниже боковых стенок корпуса, что образует место для плечиков гнездовых рамок.
Сколоченный внутренний корпус снаружи обивается заготовками из ДВП. Сначала обшиваю дно (47,2×25,9 см), потом бока (47,2×25,9 см), затем заднюю (42,5×26,7 см) и переднюю (37,9×26,7 см) стенки. Верх наружных стенок возвышается над гнездовым корпусом на 84 мм, образуя надрамочное пространство, позволяющее поместить туда утепление, а если возникает необходимость, то и надрамочную кормушку емкостью 1,5— 2л.
Снаружи на улеек на расстоянии 35 мм от верха и по всему периметру набиваю бруски высотой 20 мм и толщиной 15 мм. На них кладу обвязку крышки, изготовленную из планок высотой 40 мм и толщиной 12 мм. Верх крышки делаю из ДВП, (51,0×29,6 см).
Готовый улеек снаружи пропитываю олифой и покрываю краской. Утеплением гнезда служат холстик и потолочина, из мягкой или твердой ДВП (47×25,7 см). Для удобства снятия потолочины к ней сверху прибиваю брусочек. На летковую щель между дном и передней стенкой набиваю летковый заградитель, а под ним — прилетную дощечку-брусочек (15×15×267 мм).
На своей пасеке на каждую основную семью я имею два таких улейка.
