Зимовка с закрытыми летками
Семьи, зимующие на воле, нередко страдают от синиц, мышей и ветра. Ветер и мыши проникают в гнездо через летки, в летки же выманивают пчёл и синицы.
Чтобы защититься от этих напастей, на летки крепятся заградители от мышей, еловые ветки, устанавливаются щиты от ветра и т.п. И если как-то удаётся защитить семьи от мышей, и то не всегда, то синицы лезут под щиты и ветки, беспокоя семьи, а ветер, хоть и ослабленный благодаря щитам, всё же создаёт в летках перепады давлений воздуха. Всё вместе осложняет зимовку.
В то же время, каждой зимой бывают разной длины периоды, иногда довольно продолжительные, когда летки оказываются занесёнными снегом, но обычно на зимовке это никак не сказывается. Прочистка же летков – излишнее беспокойство семей. (Фото)
А что, если не ждать, когда летки занесёт снегом, а с наступлением холодов самому закрывать их наглухо? Сначала я попробовал делать это в течение нескольких зим на отдельных ульях, открывая летки ближе к облёту. Затем отправил в зимовку с закрытыми летками половину семей, в результате – ни сырости, ни плесени. А в прошлом сезоне с наступлением холодов закрыл на зиму летки у всей пасеки. Закрыл очень кстати, т.к. зима 2005/2006 гг оказалась на редкость холодной.
Затяжные холода наглядно показали, что чем ниже наружная температура, тем ближе к клубу точка росы. Наледь и иней наблюдались даже между плечиками рамок и после потепления на дне некоторых ульев образовались лужицы. Но в целом перезимовали хорошо – подмора меньше, чем ожидалось, и расход корма почти такой же, как в обычные зимы. Правда, из-за позднего облёта, – первые числа апреля, – в некоторых семьях отмечалось опонашивание отдельных пчёл.
Осенью гнёзда собираю с учётом, что летки зимой будут закрыты. С обеих сторон гнезда устанавливаю тёплые диафрагмы, не доходящие до дна на 1-2 см. Между торцевыми стенками и диафрагмами образуются колодцы, свободно сообщающиеся с подкрышным пространством. (Рис.)
Возникает вопрос, не будет ли существенного перераспределения вентиляционных потоков в улье после запирания летков? – Не будет. Поскольку зимой летки – уже не летки, а в основном вентиляционные отверстия, то, например, при открытых нижнем и верхнем летке установится воздухообмен с движением потоков снизу-вверх. Т.е. наружный воздух будет поступать в нижний леток и, пройдя сквозь клуб и гнездо, покидать улей через верхний леток. При закрытых верхнем и нижнем летках наружный воздух по-прежнему будет поступать в гнездо снизу из-под одной из диафрагм и проходить сквозь клуб снизу вверх, а выходить будет частично через воздухопроницаемое утепление, частично, охладившись, стекать вдоль стенок и диафрагм вниз и уходить за пределы гнезда в щель под диафрагмой. Здесь наиболее важно, что не меняется направление подвода свежего воздуха к клубу, а по какому пути использованный воздух удаляется довольно безразлично, главное, чтобы он удалялся.
Для достаточного воздухообмена в гнезде и выведения водяных паров за пределы улья без конденсации в подкрышнике обязательно наличие нескольких вентиляционных отверстий в его противоположных стенках площадью около 30 см кв. каждое. Кроме того, от верхнего утепления до крыши не должно быть меньше 15 см.
Если закрыть щель под одной из диафрагм, получится расположение рамок на тёплый занос. Занос действительно тёплый, т.к. щель-леток под диафрагмой смотрит не на улицу, а внутрь улья.
Тёплый занос при закрытых летках получается автоматически, когда в лежаке зимуют две семьи, разделённые глухой перегородкой. Поскольку гнёзда собираются вплотную к перегородке, а с другой стороны ставятся тёплые диафрагмы, то относительно щелей под ними гнёзда оказываются размещёнными на тёплый занос.
В любом случае закрытые наглухо летки зимой преграждают путь синицам, мышам и ветру. К тому же, засыпая ульи снегом, не нужно придумывать, как оставить летки свободными.
Собирая пыльцу
Сбор пыльцы. Установка пыльцесборника на улей чувствительно влияет на жизнедеятельность семьи. Усложняется вход и выход из улья, изменяются условия вентиляции. Создание же препятствия в летке подталкивает семью к роению и озлобляет пчёл. Кроме того, часть пчёл с обножкой, встретив преграду на пути домой, начинает впрашиваться в соседние ульи без пыльцесборников, ослабляя тем самым родную семью. Чтобы этого не происходило, пыльцесборники нужно ставить сразу на все ульи.
Снижение приноса пыльцы в улей с пыльцесборником зависит от диаметра отверстий в решётке и от количества этих отверстий. Я использую самодельные пыльцесборники с пластмассовой решёткой толщиной 4 мм и длиной 45 см с шестью рядами отверстий диаметром 5 мм. За основу взят пыльцесборник, выпускавшийся в своё время в Латвии (фото 1). Конструкция довольно удачная – легко изымается собранная пыльца, одним движением пыльцесборник приводится в рабочее положение и наоборот. От устройства специальных выходов для трутней отказался, т.к. пчёлы с обножкой довольно быстро начинают использовать их для проникновения в улей, минуя решётку. К тому же, пыльцесборники с ульев я снимаю раньше начала массового лёта трутней.
Пыльцу отбираю ежедневно вечером, поэтому приёмные ящички делаю с глухим дном, хотя лучше, когда дно выполнено из капроновой сетки. Если пыльцу в пыльцесборнике оставлять на ночь, она может набрать ночной влаги и испортиться. Освобождая ящички от обножек, попутно удаляю ульевой мусор, скопившийся за решёткой. Дневной отбор обножек зависит от силы семьи и составляет 100-250г.
Пыльцесборники ставлю на нижние летки, поскольку в моих ульях они основные. Есть совет ставить их на верхний леток из того соображения, что нижний – это санитарный и весь ульевой мусор будет попадать в приёмный ящичек. Однако пчёлы не перестанут выносить мусор, если закрыть нижний леток, а будут использовать для этого верхний, который, как правило, гораздо меньше нижнего. В результате мусора в пыльцесборнике не уменьшится, а теснота в летке создастся. К тому же, в ульях с одним верхним летком пчёлы плохо отстраивают нижние части рамок с вощиной.
Семьи по-разному реагируют на установку пыльцесборника. Одни буквально за несколько часов осваиваются с возникшим препятствием, другие до нескольких дней не могут примириться с наличием преграды перед летком, вымещая раздражение на окружающих. Было два случая настоящей забастовки – вернувшиеся с обножкой пчёлы прекратили всякие попытки преодолеть решётку пыльцесборника, облепили переднюю стенку улья и замерли в неподвижности, всем своим видом требуя убрать устройство, что и пришлось сделать (фото 2) .
Чтобы облегчить работу пчёлам и дать возможность вылета трутням, попробовал держать пыльцесборники в рабочем положении только часть дня, поднимая решётки в 16 часов. Но уже на третьи сутки примерно за час-полтора до подъёма решётки пчёлы с обножкой перестали заходить в улей и ждали, когда откроется свободный проход в гнездо. Поэтому вернулся к постоянному рабочему положению решётки.
После достижения семьями силы в 14-16 улочек пыльцесборники становятся существенной помехой в работе пчёл, стимулируют возникновение роевого настроения и их приходится убирать совсем. Обычно это совпадает с отцветанием садов. Если начинать отбирать обножку во время цветения ивы, то за май, имея пыльцесборники на всех ульях, можно собрать нужное количество пыльцы.
Существенной убыли количества перги в гнезде из-за пыльцесборника не происходит, т.к. во-первых, отбирается не больше половины приносимых обножек, во-вторых, снижение их поступления семья компенсирует увеличением числа пчёл, летающих за пыльцой, в-третьих, появляется больше пчёл, несущих небольшие обножки, с которыми они проходят сквозь решётку.
Сохранение пыльцы. Обычно для консервирования использовал сахарную пудру, смешивая её с обножками и утрамбовывая в стеклянных банках. Когда с пудрой возникли проблемы, изготовил сушилку, описанную в одном из номеров журнала “Пчеловодство” (№ 1, 2000). Высушенную и перебранную пыльцу рассыпаю по пакетам и храню в холодильнике.
Использование пыльцы. Пыльца содержит незаменимые аминокислоты, витамины и минеральные вещества, и поэтому представляет собой весьма ценный диэтический и лечебный продукт. Чайная ложка в день для взрослого человека положительно влияет на самочувствие.
Для пчёл пыльца – основной источник белка, развитие пчелиной семьи без пыльцы невозможно. При необходимости даю её пчёлам весной с канди или с мёдом. Оказалось, однако, что такая белковая подкормка не достигает цели. Технология подкормки пыльцой, увеличивающей количество расплода в семье, изложена в статье Чеслава Юнга “От первого облёта”, помещённой в польском журнале “Пасека” № 1 за 2004 год. Привожу цитату (перевод мой):
“Бесперебойное поступление цветочной пыльцы в улей в период от первого облёта до установившейся хорошей погоды может быть затруднено из-за возвратных похолоданий. Даже при наличии в гнезде запасов перги она нередко бывает недоступной для пчёл, находясь под запечатанным мёдом, и именно тогда, когда больше всего нужна для развития семьи.
Поступление в улей пыльцы извне положительно влияет на развитие семьи. Но, чтобы данная пчеловодом пыльца способствовала росту количества расплода, её нужно дать таким образом, чтобы она пошла именно на выкормку расплода, а не была бы просто съедена пчёлами.
В дискуссиях с пчеловодами часто высказывается мнение, что скармливание весной пыльцы удовлетворительных результатов не даёт. Чаще всего пыльцу давали в смеси с мёдом или втирали её в сот. К сожалению, оба способа не оптимальны, они только прибавляют пчёлам работы. Пчела, которая возьмёт пыльцу с мёдом, не может положить её в ячейку так, чтобы из неё получилась перга, которую другие пчёлы-кормилицы могли бы использовать для кормления расплода. Пчёлы вынуждены сами потреблять эту смесь, что не очень помогает семье в целом и уж наверняка не влияет на количество выкармливаемых личинок. Вмазывание пыльцы в сот имеет почти тот же результат.
Задача заключается в превращении пыльцы в пергу, чтобы в неё были добавлены ферменты, которые размягчают оболочку пыльцевых зёрен и облегчают усвояемость содержащихся в ней витаминов.
Лучше всего дать пыльцу пчёлам так, чтобы они могли сформировать из неё обножку и сложить её в соты там, где была бы сложена пыльца, принесённая извне. Нужно дать от 50 до 200 г пыльцы на семью. Обычно это пыльца собранная и высушенная в предыдущем сезоне. Её нужно приготовить, чтобы она стала такой же мягкой, как и свежепринесённая. Следует добавить столько же воды, сколько испарилось при сушке. Для этого к требуемому количеству пыльцы добавляем одну четвёртую часть воды (по весу) и оставляем на сутки. Затем формируем из неё лепёшки весом около 50 г. Лепёшка кладётся на рамки, гнездо хорошо утепляется сверху. Пчёлы выходят к лепёшке, дробят жвалами пыльцу, формируют из неё обножку, несут её в гнездо и складывают в ячейки вблизи расплода.
Эта операция зримо способствует увеличению расплода в гнезде и, кроме того, сохраняет большое число пчёл, которые погибли бы, вылетая за пыльцой в непогоду. Находя её в улье, эти пчёлы могут переключиться на уход за расплодом.”
Чтобы не ушёл рой
Упущенный рой и на большой, а уж тем более на маленькой пасеке – всегда убыток. Находиться же на пасеке в роевую пору постоянно не всякий пчеловод может. Противороевых приёмов много, но они не всегда срабатывают. В этих случаях помогает подрезание маткам на треть какого-либо крыла. (Операция на качество матки не влияет и её тихую смену не провоцирует). Матка, выходя с роем, падает на землю, а рой, обнаружив её отсутствие, вскоре возвращается в улей. Нужно учитывать, что матка может потеряться.
Стоит, однако, отметить, что подрезанное крыло от потери роя иногда не только не спасает, но ещё и дезориентирует пчеловода. Например, из-за непогоды рой-первак не смог выйти с плодной маткой, у которой подрезано крыло, и через какое-то время вылетает с молодой маткой, вполне способной к полёту. Пчеловод же, не уследив, к такому сценарию не всегда оказывается готовым, будучи уверенным, что в выходящем рое матки нет.
Ещё одна ступень защиты от потери роя в отсутствие пчеловода состоит в задержании матки в улье при выходе роя. Самое простое решение – набивание на летки отрезков разделительной решётки. Чаще, однако, требуется не только возвратить домой рой, вышедший без матки, но и отловить матку. (Матка не может уйти с роем и в случае, когда она находится в гнезде в изоляторе. Но применение изоляторов – это отдельная тема).
Сначала для этой цели я использовал трутнеловки. Однако вскоре обнаружилось, что они хороши только для отлова именно трутней, а некоторым маткам удавалось преодолеть этот барьер. Первое объяснение – роевой матке, приготовившейся к полёту и потому похудевшей, каким-то образом удаётся протиснуться сквозь решётку. На самом деле причина была другая. В трутнеловке два ряда конусов, один, внутренний – для прохода в верхнее отделение трутней из гнезда, второй, внешний – для трутней, возвращающихся в улей (фото). Во время выхода роя в верхнее отделение набивается много пчёл, отверстия конусов оказываются на уровне скопившихся пчёл, и матка с их тел ныряет в один из наружных конусов и присоединяется к рою. Подобное происходит не часто, но риск присутствует постоянно.
Решение напрашивалось само собой. Чтобы матка не могла выйти наружу через конусы внешнего ряда, их нужно было убрать. В результате такой реконструкции трутнеловки получилась компактная и несложная в изготовлении матколовка. На фото матколовка показана без задней крышки верхнего отделения. Задняя крышка – это лист тонкой жести. Крепится наглухо.
Выходящая с роем матка, отыскивая путь наружу, попадает в верхнее отделение, откуда её можно извлечь, лучше у окна в помещении, сняв верхнюю крышку из оргстекла, сидящую на шпильках. В качестве конусов можно использовать кабельные пластмассовые наконечники, продающиеся в электротоварах. Разделительную решётку можно применить и пластмассовую, и штампованную.
 |
 |
А сколько времени роевая матка может без вреда находиться в матколовке? Это важно знать пчеловодам, появляющимся на пасеке раз в неделю. Скорей всего, как, например, при пересылке – плодная до 5 дней, неплодная до 10-15 дней. Держать маток в изоляции столько времени мне не приходилось, т.к. в роевую пору на пасеке бываю ежедневно. Матколовки всё же устанавливаю, поскольку ульи окружены высокими деревьями и не всякий привившийся рой удаётся снять.
При выходе роя матка, которая попала в матколовку и не в состоянии покинуть улей, воспринимается пчёлами как дефектная и может быть ими зажалена. У меня было два таких случая. В обоих были убиты плодные матки, когда в гнезде имелись маточники. С неплодными такого развития событий не наблюдалось. Не исключена и гибель матки из-за перегрева, поэтому имеет смысл прикрепить над матколовкой какой-нибудь козырёк, чтобы матка не оказалась на солнцепёке.
Гибель матки в матколовке или её потеря при подрезании крыла – событие не обязательное и не неизбежное, но, как показывает практика, возможное. Однако и при таком раскладе возвращённый рой, да ещё если рой сильный, вышедший перед самым взятком, перекрывает потерю матки, тем более, что в это время на пасеке уже есть и маточники, и неплодные матки.
