Пчеловодство выходного дня

РАЗБОРНАЯ ГНЕЗДОВАЯ РАМКА

Около 3-х лет я испытывал различные конструкции рамок без гвоздей, пока не решил поставлен­ную задачу. Устройство рамки видно на рисунке. Верхний брусок несколько тоньше обычного и имеет пазы, куда вставляются концы боковых брусков. Вся рамка скрепляется на­тягиваемой про­волокой, а не гвоздями. Такая рамка имеет следующие пре­имущества:

а) при выбра­ковке суши рамку можно разобрать без повреждения сотов;

б) разобранную рамку легче чистить и дезинфицировать;

в) в случае порчи одного из брусков рамки его легко заменить другим.

Г. Москвин, г. Соликамск.

 

НАВАЩИВАНИЕ РАМОК

Устройство для наващивания.

Для того чтобы облегчить работу по наващиванию рамок, я на стержень паяльника насадил валик и зубчатый диск (шпору) от комбинированного кат­ка. Получился электронаващиватель, с помощью которого можно быстро и легко прикреплять к рамкам листы во­щины.

Е. В. Артемьев, г. Кузнецк.

 

Опыт электрического наващивания рамок.

Натянув на гнездовую рамку 4 прово­локи, из которых первая натягивается на расстоянии 10- 15 мм от верхнего бруска, а последующие три — на рас­стоянии 70 мм одна от другой, я подключаю от осветитель­ной электросети ток через водяной реостат. Водяной рео­стат делается следующим образом. В пол-литровую стек­лянную банку плотно вставляется деревянный брусок, в котором просверливают 2 отверстия на расстоянии 5-6 см друг от друга. В эти отверстия вводят два куска медной или железной проволоки толщиной 5 мм таким образом, чтобы концы их отстояли на 2-3 см от дна банки. Затем в банку надо налить воды, заполнив примерно 3/4 ее объ­ема (см. рисунок). Для получения необходимого накала надо всыпать в воду небольшими порциями мелкую поваренную соль и хорошо ее перемешать до полного растворения. Чтобы накал был сильнее, добавляют соли, если же накал большой, надо долить воды.

Наващивание производится так. Смочив лекало водой, кладут на него лист вощины. Затем рамку с натянутыми проволоками кладут таким образом, чтобы край искусст­венной вощины вплотную примыкал к верхнему бруску, а проволока плотно соприкасалась с вощиной. Концы прово­локи присоединяют к проводам, как показано на рисунке. Нагретая проволока от тяжести рамки входит в вощину, которая заливает воском проволоку так, что трудно раз­личить, с какой стороны она введена в вощину. При таком способе вощина держится прочно. При откладке яиц матка не пропускает ячеек, где проходит проволока. Поэтому на рамке получается сплошной засев. Наващивать лучше вдво­ем. Один кладет на лекало листы вощины и подсоединяет провода, а другой накладывает рамку на вощину и слегка надавливает ее. При работе нужно соблюдать осторожность: стоять на деревянном полу или досках, чтобы избежать удара током.

К. К. Старушко, Бахчисарайский район, Крымская область.

 

Лекало для наващивания.

Способ наващивания рамок с помощью шпоры не лишен недостатков. От шпоры вощина портится: на соте 4 ряда ячеек во всю ширину рамки нередко от­страиваются переходными, и яйца в них матка не откла­дывает. Кроме того, способ этот трудоемок. Более совер­шенный прием наващивания рамок с помощью электриче­ства не везде может быть применен из-за отсутствия электроэнергии.

Мною изготовлено и проверено в производственных ус­ловиях специальное лекало для наващивания рамок. Сде­лано оно из двух обрезков липовой доски, в торцах и пе­редних кромках выбраны фальцы глубиной 12,5 мм. Рабо­чая часть лекала имеет размеры в длину 412 мм, в шири­ну — 260 мм. Доски лекала у передней кромки соединены между собой петлями. На рабочую поверхность верхней доски набиты в 4 ряда металлические пластинки длиной 15 мм в порядке, указанном на рисунке. Первый ряд плас­тин набивается так, чтобы серединами своими они отстоя­ли на 15 мм одна от другой. Остальные 3 ряда пластин вбиваются на 60 мм от мнимой средней линии одного ряда до другого.

Рабочая поверхность пластин выступает на 3 мм над плоскостью лекала и слегка затачивается. Работа на лекале производится так. На смоченную водой гладкую поверхность доски-лекала кладется лист вощины, на него — рамка с проволокой, затем лекало закрывают, слегка надавливая при этом на доску, оснащенную пластинами. После вдавливания проволоки в вощину верхнюю доску лекала приподнимают и рамку с во­щиной вынимают. Вся эта операция занимает около 4-5 секунд. Качество и прочность сотов, отстроенных в таких рамках, бывают весьма высокими.

В. Я. Нагорный, преподаватель пчеловодства, с Покровское, Курская область.

 

Испытайте мой способ.

Предлагаю испытать мой способ нава­щивания рамок. Лист вощины режу поперек на полоски шириной 15 мм. Получается 27 полосок. На гнездовую и магазинную рамки беру по 5 полос вощины. Из 1 кг вощи­ны (13 листов) получается 351 полоска (27×13 мм). Ими мож­но навощить 70 рамок, на что обычно требуется более 5 кг вощины. На рамку с натянутой в 4 ряда проволокой прикрепляют 5 полосок вертикально. Их подставляю роям или отводкам с молодыми матками. Основным пчелосемьям даю такие рамки только в период наращивания пчел. Ульи должны стоять летками на юг. Если медосбор начинается с конца июня, пчелы успевают отстроить рамки в магазинах и собрать мед.

Отличить отстроенную пчелами такую рамку от обыч­ной невозможно.

И. Г. Мирошниченко, с. Бычково, Московская область.

 

Стеклянный пресс для наващивания.

При электронаващивании возникает необходимость прижать вощину к проволоке. Чтобы видеть, как впаивается проволока, я сделал пресс из 3-мм стекла. Размер стекла меньше внутреннего разме­ра рамки на 5 мм сверху и сбоку. Затем я изготовил ручку из деревянных брусочков и приклеил ее к стеклу клеем БФ-6. Получился очень удобный пресс.

Рамку с натянутой проволокой кладу на стол без лека­ла. На проволоку помещаю вощину, а на нее — стекло. Подвожу электроды от аккумулятора к концам проволоки рамки и через стекло вижу процесс впайки. Отрабатываю нужное время. Качество наващивания отличное. Для мага­зинных рамок использую стекло толщиной 5 мм.

И. Г. Медведев, Оренбургская область.

Заменитель проволоки.

Испытывая острую нужду в тонкой луженой проволоке для наващивания рамок, я решил за­менить ее капроновой нитью и остался доволен этим заме­нителем. От проволоки капроновое полотно отличается значительной растяжимостью и сильной упругостью. Кап­роновая нить 0,3 мм достаточно прочна для натягивания в рамки, но более толстая нить (до 0,5 мм) дает лучшие результаты. Вследствие сильной упругости нить нельзя завязать узелком, а закрепить ее на рамке можно только с помощью маленьких гвоздиков. Нить закручивают 3-4 раза вокруг не вполне вбитого гвоздя, затем его вбивают до отказа. При натягивании в рамку нить следует тянуть до тех пор, пока вытягивание почти прекратится. Степень натяжения пчеловод узнает по опыту.

Прикрепление вощины к нити, как и к проволоке, я произвожу холодным способом. Проведя по нити, лежа­щей на листе вощины, тонкой заостренной палочкой из твердой древесины с желобком на конце, я вдавливаю нить в вощину, затем накладываю на нить узкую (3 в одну ячей­ку) полоску вощины и приминаю ее пальцами к листу во­щины. Этим способом я прикрепляю вощину в течение мно­гих лет, и она никогда не обрывается.

А. К. Долодонов, с. Вощажниково, Ярославская область.

 

РЕМОНТ И ОКРАСКА УЛЬЕВ УЛЕЙ “ПОД ЦВЕТ ДУБА”

Ульи, на которых слой краски сохра­нился хорошо, промываю 2%-ным раствором соды или теп­лой водой с мылом, после чего они приобретают вид толь­ко что окрашенных.

Стеклянную и песочную бумагу я изготавливаю сам. Чи­стые куски оконного стекла измельчаю в ступе и просеи­ваю через мелкое проволочное сито. Затем нарезаю из плот­ной бумаги листы, смачиваю их горячим (75-85°С) столяр­ным клеем и сразу же, при помощи сита, сплошь засыпаю стеклянным порошком. Как только клей на бумаге подсох­нет, укладываю ее стопкой и помещаю для окончательной просушки под пресс. Для приготовления стеклянной шкур­ки вместо бумаги беру куски плотной хлопчатобумажной ткани. Песочную бумагу и шкурку изготавливаю так же, как и стеклянную, только вместо стекла использую квар­цевый — промытый, высушенный и просеянный песок.

Покраску ульев произвожу в помещении при темпера­туре не ниже 17°С. Перед тем, как наложить слой краски, улей покрываю слоем грунтовки — маслом с небольшим процентом растворенной в нем краски любого цвета. Грунтовке даю высохнуть. После того, как грунтовка высох­нет, шлифую ее стеклянной бумагой, а затем сплошь шпак­люю поверхность улья.

Для приготовления шпаклевки беру материал в следую­щих пропорциях: олифы натуральной — 50 частей, клея столярного — 1 часть, скипидара технического — 5 частей, воды — 8 частей, мела молотого просеянного — 250 частей. Вначале перемешиваю жидкие составные части, а затем постепенно добавляю мел до получения тестообразной мас­сы. После высыхания шпаклевки шлифую стеклянной бума­гой, и только после этого приступаю к окраске. Опыт показал, что краску целесообразнее накладывать не в один толстый слой, а в два или три тонких слоя с пере­рывами до полного высыхания каждого слоя. Ульи я окра­шиваю в голубой, желтый и белый цвета, при этом следует учитывать, что каждый из этих цветов имеет несколько оттенков. В синюю краску я добавляю белил, а в белую крас­ку ввожу синий краситель до получения желаемого оттен­ка. Так же поступаю и с желтыми красками, т. е. в белил» ввожу желтый краситель.

С помощью белого и желтого цвета можно произвести окраску улья “под цвет дуба”, такая окраска делает улей очень красивым. При этом расходуется столько же мате­риала, сколько и на обыкновенную краску, с той лишь разницей, что на отделку под цвет дуба уходит на 20 ми­нут больше времени. Техника окраски под цвет дуба состо­ит в следующем. Берут белила, разводит их маслом, до­бавляя охры до получения бледно-желтого оттенка. Если краска будет стекать с кисти в виде нитей, то она пригод­на к употреблению. Когда первый слой краски высохнет, приступают к составлению второго цвета, по сравнению с первым он должен быть несколько темнее и содержать небольшой процент скипидара.

Прежде чем наносить второй слой краски, необходимо запастись резинкой с зубьями. Для этой цели пригоден ку­сок резиновой подошвы. Второй слой краски я наношу очень тонко, вначале на одну стенку улья, и даю небольшую выдержку. Затем начинаю делать расцветку “древесины” зубьями резинки. Вначале, например, делаю “сук”, а от него — разрезы слоев древесины.

В. Л. Макаров, с. Братеница, Сумская область.

 

ЗАМАЗКА «ГЛИНОБИТ».

Плохой, щелеватый улей, с рассохшимся дном и протекающей крышей, — одна из главных причин низких медосборов и распространения болезней пчел. Задача каждого пчеловода — иметь улей, обеспечиваю­щий пчелам необходимое тепло и сухость. В практической работе в течение ряда лет, главным образом на своей па­секе, мне пришлось пользоваться для ремонта ульев за­мазкой “глинобит” — собственного изобретения.

Замазка “глинобит” представляет собой тестообразную массу сероватого цвета. Приготавливается она из равных частей нефтебитума №3, глины и воды. Способ приготовления очень прост: глину и воду кладут в металлическую посуду и подогревают при непрерывном помешивании. В отдельную посуду кладут битум и также подогревают. Разогретые до 70-90°С глину и битум смеши­вают, и глинобит готов к употреблению. Замазка глинобит очень хорошо заполняет щели и неровности, через 3-5 часов она образует твердую массу или шов.

Хорошие результаты были получены с применением глинобита при ремонте ульевых крышек. Обмазанный с двух сторон кусок ткани, мешковины или марли накладывался в виде пластыря на щель или всю крышу. Хорошее прили­пание такого пластыря и сравнительно быстрое схваты­вание делали крышу улья совершенно не протекающей при дождевых ливнях.

Ремонт улья с помощью замазки глинобит ценен тем, что он не только прост, но не требует больших затрат и позволяет быстро сделать ремонт улья на точке. Замазку глинобит можно приобретать и в готовом виде, так как она изготавливается по моей рецептуре промысловой коопе­рацией для других целей, как то: ремонт железных крыш, замазка стекол и т. д.

А. Сосинатров, пчеловод-любитель, г. Тула.

 

БИТУМНАЯ ЗАМАЗКА ДЛЯ ШПАКЛЕВКИ.

Замазка готовится следующим образом: 1 кг битума (марки 4 или 5) помещают в ведро или иную металлическую посуду и ставят на огонь для растаплива­ния. Как только битум растопится, ведро снимают с огня и вливают в него 200 г керосина (нефти), а затем всю массу хорошо перемешивают. В результате получается своеоб­разная масса.

После этого ведро вновь ставят на огонь и, помешивая массу, постепенно добавляют в нее чистый, просеянный на частом (с отверстием не более 2×2 мм) сите песок (3-4 кг на 1 кг битума). Перемешивают, не снимая с огня, до тех пор, пока не получится однородная масса, что указывает на го­товность замазки.

Готовая замазка употребляется в горячем виде. Если же она была заготовлена впрок и находится в затвердевшем состоянии, то перед употреблением должна быть разогре­та до 50-60⁰С, т. е. до мягкого состояния. Такую замазку я приготовил точно по указанному рецепту, но вместо реч­ного употребил обычный грунтовой песок.

Шпаклевку улья делал в теплый день. В местах шпак­левки замазка в течение нескольких минут прочно за­твердевала, я подчищал ее ножом (можно стеклом или наждаком), и зашпаклеванные места становились совер­шенно ровными. Прошпаклеванные места влагу не прини­мают, хорошо красятся, а главное — надежно предохра­няют ульи от продувания ветрами. Такая битумная замаз­ка при правильном изготовлении и употреблении может прослужить 5-6 лет и более.

М. Ф. Нефеденков, г. Смоленск.

ШПАКЛЕВКА ИЗ КЛЕЯ ПВА.

Клей ПВА создает прочный водостой­кий шов. На основе этого клея можно приготовить шпак­левку, обладающую хорошей прочностью сцепления и во­достойкостью. Для этого шпателем на участке поверхно­сти, подвергаемом шпаклевке, смешивают немного клея со шпаклевочным порошком или алебастром до образова­ния пастообразной массы. Полученной пастой с помощью шпателя заполняют щели и углубления.

Чтобы поверхность была гладкой и без задорин, шпатель опускают в воду и быстро заглаживают зашпакле­ванный участок. Шпаклевочную массу нужно приготавли­вать небольшими порциями, так как она быстро застыва­ет.

Зашпаклеванные места надо припудрить шпаклевоч­ным порошком или алебастром, это ускорит сушку и сде­лает обработанные места неклейкими. Спустя 15-20 минут зашпаклеванные места зачищают наждачной бумагой, по­крывают олифой или закрашивают.

Клей ПВА и шпаклевка на его основе позволяют прово­дить ремонтные работы прямо на пасеке.

Я. М. Синченко, г. Санкт-Петербург.

 

УТЕПЛЯЮЩИЕ ПОДУШКИ ИЗ РОГОЗА.

В качестве утеплителя для ульев я применяю на своей пасеке початки рогоза. Это многолет­нее растение образует сплошные заросли по берегам мел­ких стоячих водоемов, неглубоких рек с медленным тече­нием. Рогоз легко узнать по очень длинным, линейно-ме­чевидным листьям и особенно по соцветию-початку. За­цветает он на третий год.

После цветения початок приобретает цвет светло- или темно-коричневый, бархатистый. Початки рогоза я соби­раю в сентябре еще не совсем созревшими (созревшие початки при небольшом толчке осыпаются).

Собранные початки раскладываю на железный лист под прямые лучи солнца или в жарко натопленную печь, тут они подсыхают, созревают и после этого легко счищают­ся. Затем я заготавливаю из ткани необходимое количе­ство наволочек, которые и заполняю пухом початков ро­гоза I

Для подушки стандартного 12-рамочного улья требу­ется 25-30 початков рогоза, для боковой, подушки — 15-20 штук. После того как подушки набиты, я зашиваю их и в нескольких местах прошиваю пух, чтобы он не сби­вался в комки. Получается прекрасная утепляющая по­душка. Она легка, удобна и хорошо держит тепло в улье.

По моим наблюдениям, теплопроводность пуха рогоза равна теплопроводности ваты и стоит выше теплопровод­ности пакли.

В. Л. Макаров, Б-Писаревский район, Сумская область.

* * *

Не менее важно утеплять ульи и в жаркие летние дни, когда хорошее утепление мешает прогреванию гнезда пчел. Рекомендуемые литературой утепляющие материалы, например, мох, стружка, соло­менная резка, сухие листья и т. д. имеют ряд недостат­ков: или они обладают повышенной теплопроводностью (стружка, солома и др.), или недолговечны, как, напри­мер, мох, который при высыхании размельчается, и эту подушку с трухлявым мхом приходится заменять на све­жую. Положительными качествами утепляющего матери­ала обладает рогоз. Подушки, набитые пухом початков (со­цветий) рогоза, не уступают по задержанию тепла в улье вате, которая в этом отношении очень хороша, но дорога. Сырость на пух рогоза не влияет, и он не подвергается плесени.

Заготавливать его лучше в то время, когда озера и реки покрыты льдом. Початки рогоза созревают в октябре. Чем дольше он выстаивается, тем легче пух отделяется от стебля и разбивается. Собранные початки просушивают. Очищенный пух тщательно разбивают. Чем лучше он раз­бит, тем больше будет подушек и тем они теплее. Наво­лочки для подушек можно сшить из марли, ситца или меш­ковины. Размер наволочек должен быть больше внутрен­него размера улья, чтобы подушка полностью закрывала гнездо и плотно прилегала к внутренним стенкам улья. Толщина подушек — 8-10 см. Прошивать подушки не сле­дует, их надо время от времени вынимать из улья и встря­хивать, чтобы пух не скатался. Из одного мешка початков можно приготовить 3-4 верхних и 8-12 боковых подушек для лежаков, а для 12-рамочного улья — в два-три раза больше. Боковые подушки делают различной толщины, так как пространства между боковой стенкой улья и вставной доской в сокращенном гнезде бывают неодинаковы.

Подушки, сделанные из рогоза, долговечны и служат несколько лет без замены пуха.

И. С. Житников, г. Касли, Челябинская область.